ЧАСТЬ 3. Мьянма.                                                                                                 


11 января. Куала Лумпур, вылет в Мянму, Янгон.

Вылет в Янгон у нас был только в 15:40, поэтому мы смогли опять насладиться отличным завтраком в гостинице. Это было, пожалуй, даже двойное удовольствие, потому что мы не знали, когда мы в следующий раз сможем вот так вот качественно позавтракать. Ведь в Мьянме у нас был довольно интенсивный план действий, да и как там вообще кормят в этой Мьянме?…

Поскольку вылетали мы из «бюджетного» международного терминала (все той же Air Asia), то, к сожалению, не смогли насладиться полноценным Duty Free – его там практически не было, только один крупный магазин. Там мы, собственно, и купили конфеты для детей в Мьянме, так как прочитали, что дети на улицах очень любят получать конфеты от туристов. Опять же, все это мы только читали в Интернете, но сами толком и не представляли, куда мы летим.

В отличие от всех наших предыдущих поездок, мы даже не могли сами разработать маршрут по Мьянме. В Интернете очень мало информации по этой стране, гостиницам, заказам билетов и т.д. Мы попробовали заказать билеты на самолет для передвижения по стране, но поняли, что не можем даже найти «точку входа». С гостиницами ситуация похожая. Поэтому мы решили воспользоваться услугами местного турагентства «Exotic Myanmar Travel» (www.exoticmyanmartravel.com).  Мы наткнулись на них в Интернете и решили связаться  с ними по электронной почте. Поскольку у нас было всего три полных дня в Мьянме, мы запросили у них информацию о возможности организации для нас поездки по трем основным местам: Янгон, Баган и озеро Инле. Девушка с забавным именем Би Би ответила нам на следующий день и в течение нескольких дней мы согласовали с ними маршрут, гостиницы и перелеты. Очень было удобно также и то, что мы могли оплатить все на месте, наличными, без внесения какой-либо предоплаты. Только нас предупредили, что оплачивать мы должны будем в долларах и обязательно новыми (не потертыми) купюрами. Иначе могут не принять деньги. Вообще, во время согласования нашего мини-тура по Мьянме агентство нам очень помогло и именно благодаря ему мы получили такое удовольствие от этой страны, хотя совершили ошибку и попросили гида со знаниями русского языка…

Но об этом чуть позже, а пока у нас в руках был путеводитель от Lonely Planet по Мьянме, который мы купили на рынке в Сием Рипе за 4 доллара. Вылетели мы с небольшим опозданием, и у нас было два с половиной часа во время полета, чтобы хоть как-то изучить информацию по этой необычной стране.

Мьянма… Что это вообще такое? Где это находится? Это что, страна такая? Ааааа, Бирма… Ну тогда понятно. В смысле, про Бирму то мы слышали, а вот про Мьянму… У многих была такая реакция, когда мы им говорили о наших планах на отпуск.

Граничащая с Таиландом, Лаосом, Китаем и Бангладеш, Мьянма имеет непростую историю и является, пожалуй, единственной страной в мире сегодня, чье название – вопрос политический, причем международного масштаба. Более 150 лет назад, когда англичане покорили эту страну, они назвали ее Бирмой, поскольку основная этническая группа здесь бирманцы. А всего в стране проживает 135 разных народов. Название Бирма продержалось до 1989 года, когда власть в стране захватила военная хунта. Тогда новая власть изменила название страны на Мьянму (а точнее, Союз Мьянма), вместе со многими другими названиями. Например, Рангон, который был на тот момент столицей, стал называться Янгон. Хотя, для местных жителей ничего не изменилось – на местном языке название звучит, как и прежде. Изменилась только английская транскрипция.

А почему вопрос политический? Многие страны не приняли новое правительство и, соответственно, новое название страны. США, почти все страны Западной Европы и многие другие страны из принципа называют страну по-старому, Бирмой. В России к этому отношение более «взрослое», и в Москве есть Посольство Мьянмы (именно Мьянмы, а не Бирмы), где мы, собственно, и получали визу. Раньше можно было получить визу прямо на границе, как в Камбодже, но в последние годы поток туристов в Мьянму стал стремительно расти, и стала появляться информация о том, что власти страны решили обязать туристов получать визы до прибытия в Мьянму. Поскольку официально проверить эту информацию не представлялось возможным, мы решили не рисковать и получить визу в Москве.

Негативное отношение большинства развитых стран к Мьянме и к новому правительству начало меняться только в 2010 году, когда была освобождена лидер оппозиции До Аун Сан Су Чжи, которая получила Нобелевскую премию мира и провела под домашним арестом 18 лет. Кстати, местное население к ней относится с огромным уважением и искренней любовью. Не знаем как раньше, но сейчас почти на всех рынках можно увидеть плакаты ее и ее отца (который был известным политическим деятелем и революционером, и был убит правыми силами меньше чем за год до провозглашения страной независимости). Фотографии и плакаты можно увидеть в автомобилях, на велосипедах, во многих домах… Ну а после ее освобождения, в страну потянулись западные туристы и даже западный бизнес. Ведь Мьянма известна своими драгоценными камнями (сапфирами, алмазами, лучшими в мире рубинами), золотом и другими полезными ископаемыми. Туризм в Мьянме сейчас активно развивается и это также является очень привлекательным фактором для многих иностранных компаний и стран.

А теперь, имея хоть небольшое представление о Мьянме, еще раз задумаемся – что же это за страна такая, Мьянма? К сожалению, невозможно ответить на этот вопрос, не посетив эту необыкновенную  и загадочную страну. Где улыбки людей такие же искренние, как у маленьких детей, а богатая история делает Мьянму самой красивой страной в регионе.

… В Янгон мы прилетели  примерно в пять вечера, но учитывая разницу во времени в полтора часа с Куала Лумпур (да, Мьянма и этим отличается от большинства стран мира – тут разница во времени с ближайшим часовым поясом не час, как обычно, а пол часа), от Москвы нас отделяло теперь всего два с половиной часа. Паспортный контроль прошли за несколько минут и сразу же встретили представителя турфирмы. Аэропорт совсем небольшой, но чистый и даже, можно сказать, современный, на первый взгляд. Но это только общее впечатление. Выдача багажа тут происходит немного необычно для людей, привыкших к крупным и средним аэропортам – открываются двери прямо на летное поле и оттуда с тележек выгружают багаж, который тут же разбирается туристами. Такой очень «деревенский», но эффективный способ – свои чемоданы мы получили через пару минут после того, как прошли паспортный контроль.

Снаружи аэропорта суета, много старых машин, такси, небольших и крупных туристических автобусов. Наши вещи загрузили в старенькую Тойоту и мы двинулись в сторону гостиницы, все еще не совсем понимая что же нам ожидать. Ведь мы заказали гостиницу «среднего» уровня и слабо представляли себе, что «средний уровень» может означать в Мьянме. Может это вообще дыра какая-нибудь? При выезде из аэропорта нас встречал большой, немного выцветший на солнце, плакат на английском, «Добро пожаловать в Мьянму, Золотую Землю».

Почти все машины праворульные и довольно старые, но движение, как в России. Видно, что для японцев это очень неплохой рынок для подержанных авто. Хотя, конечно, иногда можно было увидеть современные внедорожники, но это единицы – в основном машины все очень старые. Мы ехали как раз в час пик, поэтому народу на улицах и в общественном транспорте было очень много, особенно в центре города. Наблюдая за людьми на улицах, мы сразу обратили внимание на то, что очень многие мужчины носят длинные юбки. Называются они «лонджи» и, как нам потом объяснили, мужские и женские «лонджи»  отличаются лишь расцветкой и тем, что узел, которым поддерживается юбка, у мужчин расположен спереди, а у женщин – сбоку.

Автобусы забиты битком, машин на дороге много. Часто можно было видеть небольшие грузовички и пикапы, с кузовом настолько полным людей, что несколько человек практически свисают с машины и держатся за кузов руками, стоя при этом на какой-то самодельной подножке или просто цепляясь за кузов машины. Очень напомнило Африку…

Миновав центр города, мы увидели слева огромную сияющую золотом ступу. Шведагон, главная буддистская святыня в Мьянме. Было уже темно и ступа так красиво подсвечивалась… Вот было бы здорово, если наша гостиница была рядом со Шведагоном, подумали мы. Но машина понеслась дальше. Неожиданно, поворачиваем налево, и опять видим перед нами эту ступу, совсем уже рядом и вдруг поворачиваем направо и – вот она, гостиница, «Summit Parkview Hotel»! Современное, многоэтажное здание, и совсем рядом со Шведагоном! Откровенно говоря, мы совершенно не ожидали, что «средний уровень» в Мяьнме будет настолько выше нашего российского среднего уровня. Только потом мы узнали, что все гостиницы в Мьянме нам заказали не среднего, а «высокого» уровеня… Хорошая гостиница, приветливый персонал. Это было очень приятным сюрпризом. Представитель турфирмы помог нам быстро зарегистрироваться в гостинице, передал нам все наши билеты и различную информацию о Мьянме. В том числе, и на русском языке! Оплатив тур, мы направились в номер на пятом этаже. Открываем дверь, подходим к окну… Вот это вид из окна! Шведагон, во всей красе! Собственно, слово Шведагон имеет две составляющие: «Шве» (что означает «золото») и Дагон (древнее название Янгона).

Быстро сделав несколько фотографий и переодевшись, мы решили направиться в Шведагон пешком. Для ужина было еще рановато, а Шведагон был так рядом, что было бы глупо не сходить туда сразу. В гостинице нас заверили, что в Янгоне очень безопасно, и мы сможем спокойно дойти до Шведагона минут за десять. Действительно, не смотря на слабое освещение улиц, мы чувствовали себя в полной безопасности.

Ворота впечатляли своим размером и красотой. Огромные белые львы (как мы потом выяснили – с головами дракона и высотой 9 метров), охраняющие вход в одну из главных святынь Мьянмы, сверкали золотом. Выше на холме сиял Шведагон. Какое-то детское чувство сказки начало окутывать нас. Все такое большое, золотое, сверкающее…

В Мьянме принято снимать обувь, прежде чем заходить в любые буддистские сооружения или даже на территорию, на которой эти сооружения расположены. Причем ходить нужно именно босиком, снимая не только обувь, но и носки. Охрана следит за этим очень внимательно. Мы об этом знали заранее, но обувь все равно снимали с небольшим опасением. Ну как можно ходить голыми ногами по полу или земле, где ходят все подряд? Ведь так можно и заразу какую-нибудь подцепить… Страна то бедная, а вдруг какие бомжи здесь ходят? Но выбора не было, поэтому пришлось снимать.

Наверх холма, к Шведагону, можно было подняться на эскалаторе или по длинной лестнице. От входа к ним вела широкая и уже опустевшая галерея, где нам дали прозрачный пластиковый пакет, увидев, что мы несем обувь в руках. До этого нам ни разу не приходилось подниматься на эскалаторе босиком и чувство было немного странным.

Поднявшись наверх и пройдя через вторые ворота, мы попали в какой-то волшебный сказочный мир. Прямо перед нами возвышалась ступа, а вокруг все сверкало золотом.

Увидев справа большую статую лежащего Будды, мы пошли туда и стали обходить ступу с правой стороны, против часовой стрелки. Как мы потом уже узнали, мы совершили грубейшую ошибку. По правилам, ступу, как и любые буддистские сооружения, нужно всегда обходить в противоположном направлении, по часовой стрелке. 

Кстати, Будда может быть изображен всего в двух разных лежачих позах:  (1) так, как на фотографии, когда Будда опирается на правую руку – это отдыхающий Будда, и (2) Будда также лежит на правом боку, но правая рука не подпирает голову, а положена под нее, и голова Будды лежит на руке, как на подушке (или рука может лежать у лица, а голова Будды быть на камне) – это Будда, переходящий в нирвану (умирающий Будда).

По периметру ступы находилось очень много небольших алтарей, и в каждом была статуя Будды. Было немного необычно видеть эти алтари и статуи Будды, на фоне древней и величественной ступы, украшенные неоновыми огнями. 

Людей было много, гуляли целыми семьями. Многие молились, сидя прямо на земле.

Пройдя немного вперед, мы увидели любопытную надпись, на которой было сказано «год 2600». Тогда мы не поняли и просто сфотографировали из любопытства. Только потом, в Багане, наш гид нам все объяснил.

Дело в том, что в буддизме летоисчисление ведется с года смерти последнего Будды (или, как принято говорить, его ухода в нирвану). В буддизме считают, что новый Будда появляется через 5000 лет после смерти предыдущего. То есть, учитывая то, что уже было 4 Будды, а последний ушел в нирвану 2600 лет назад, то получается, что первый Будда умер 17 600 лет назад, а следующий, пятый, Будда появится только через 2400 лет. Причем, как нам сказал гид, если про первых двух Будд ничего не известно, то про третьего и четвертого Будд известно очень многое. Получается, если верить этому и Будд действительно было 4, то буддизм старше христианства примерно на пятнадцать с половиной тысяч лет…

Кстати, немного о самом Шведагоне. На территории комплекса есть несколько пагод, но основной достопримечательностью, конечно, является золотая ступа, высотой 99 метров. Пагоды, ступа… Что это такое и в чем разница? Если кратко и просто – то пагоды, это сооружения, внутрь которых можно войти (естественно, выполненные в определенном архитектурном стиле), а ступы, это цельные сооружения (монументы, имеющие куполовидную форму), внутрь которых войти нельзя. Ранее ступы создавались для хранения реликвий Будды, но ступ много, а реликвий гораздо меньше. В результате, многие ступы содержат официальные копии реликвий. Такие ступы, конечно, имеют важное значение для паломников, но только такие избранные, как Шведагон, которые содержат настоящие реликвии Будды, являются основными местами паломничества для многих буддистов. Считается, что Шведагон является единственным местом в мире, где внутри ступы находятся реликвии сразу всех четырех Будд: посох первого Будды (Какусандхи), водяной фильтр второго Будды (Конагаманы), часть туники третьего Будды (Кассапы) и, самое важное, 8 волос последнего Будды (Гаутамы).

Изначально ступа в Шведагоне была совсем небольшого размера и построена она была на холме, после получения от последнего Будды его восьми волос, на том месте, где уже хранились реликвии трех первых Будд. Согласно легенде, после того, как 8 волос Будды были убраны в специальный ларец, поверх этого ларца и трех других реликвий была сначала построена ступа из золота, потом ступа из серебра, затем оловянная ступа, поверх нее медная, потом свинцовая, после чего мраморная, и, наконец, в самом конце, поверх всего этого была построена ступа из железа.

Итак, продолжая наше движение вокруг ступы в неправильном направлении, мы решили попробовать сфотографировать верхушку ступы, где находится огромный 76-каратный бриллиант (не считая тысячи более мелких бриллиантов). К сожалению, бриллиант мы не увидели (возможно, потому что снимали вечером), но с интересом обнаружили, что наверху находятся сотни маленьких колокольчиков.

Удивительно, все это великолепие и все бесплатно. Никаких входных билетов… Мы как раз обсуждали это, собирая штатив, как неожиданно к нам подходят двое сотрудников и спрашивают, купили ли мы билеты. Поскольку мы действительно не знали, что нужно приобретать билеты и даже не видели где их можно купить, то честно ответили, что нет. Пришлось купить у них. Нам выдали два билета по 5 долларов за штуку (по сравнению с другими странами, совсем недорого) и наклеили на грудь небольшую желто-белую наклейку, чтобы было сразу видно, что у нас билеты есть.

От всего этого блеска и красоты начинало заклинивать мозг. Хотелось фотографировать все подряд, но это казалось просто физически невозможным. Вот колокол, в который можно бить только после того, как делаешь подношение. Или изображение трехглавого белого слона, на котором Будда, по легенде, явился перед народом.

Необычно красивая зеркальная мозаика, с использованием кусочков цветного стекла, покрывает колонны пагоды и фигуры драконов. Люди с детьми или паломники, одиноко медитирующие прямо на дорожке… Все это одновременно восхищало и окутывало чувством какого-то умиротворения.

Вокруг ступы стали зажигать свечи и чувство волшебства усилилось.

Но также начала чувствоваться усталость и хотелось есть. Нам нужно было возвращаться в гостиницу, потому что завтра у нас будет безумный день. Ранний подъем и перелет в сказочный Баган. Поэтому завершив свой путь вокруг ступы, мы спустились вниз по лестнице (эскалаторы уже не работали) и довольно быстро добрались до гостиницы. Ужин оказался на удивление вкусным. После многочисленных супов, лапши и роллов, хотелось чего-нибудь простого и сытного. Такого вкусного бургера я не ел давно, а чипсы… ммм… Запив все это достойным местным пивом, пора было идти в номер и готовиться к завтрашнему дню… Мы решили оставить один чемодан в гостинице на хранение, ведь все равно вернемся сюда через три дня…

12 января. Баган

Подъем в 4 утра. Выход из гостиницы в 5 утра. Не позавтракав, но получив ланч-боксы от гостиницы  прибываем в аэропорт в половине шестого. Очень много народу, почти все - туристы. Встаем в очередь. Не совсем понятно как быстро мы все это пройдем, ведь вылет уже через час. Но очередь двигается довольно шустро, у нас забирают багаж. Жаль не сфотографировали, как тут взвешивают чемоданы – на больших ретро-весах красного цвета с круглым циферблатом и со стрелкой. Чувство, что попали куда-то в далекое прошлое… Взяли у нас билеты (паспорта даже не проверяли), ручкой записали в какой-то блокнот наши имена. Ни о каких компьютерах тут речи и быть не может. Откуда-то появляется девушка и наклеивает нам на майки небольшие наклейки. На вопрос «а это что?», отвечает, что это означает, что мы зарегистрированы на этот рейс. Такое впечатление, что тут довольно популярно метить людей такими наклейками.

Решив, что это все, мы уже хотим встать в другую очередь, чтобы попасть в зону вылета, но нам говорят «а теперь вам нужно пойти в иммиграционный контроль и отметиться». Не совсем понимая о чем речь, ведь мы не вылетаем из страны, мы идем в этот «иммиграционный контроль». Это два человека в форме, сидящих за обычным столом. Берут паспорта, записывают в блокноте наши имена и национальность. Как же им бедным тяжело без компьютеров то…

Наконец мы можем встать в самую длинную очередь – чтобы попасть в зону вылета. Идем к концу очереди и видим, что неожиданно зал аэропорта начинает наполняться корейскими туристами. Такое впечатление, что высадился десант корейских пенсионеров, в основном женщин, из минимум трех больших автобусов. И все сразу в нашу очередь. Судя по всему, их гид оформил их всех на рейс заранее и они сразу пошли на посадку. Наша очередь начинает стремительно увеличиваться, и конец очереди отдаляется т нас. Не желая опаздывать на рейс, мы врезаемся в середину группы корейцев и встаем в очередь.

На самом деле, все прошло очень быстро и буквально через несколько минут мы уже были в зале ожидания. Как и в старые добрые времена, здесь на борт самолета можно проносить и воду и все остальное.

Кстати, система наклеек очень удобна – сразу видно кто на какой рейс идет. Только мы вошли в зал ожидания, как начинается посадка, толпа встает и идет к выходу. Смотрим – нет, у них другие наклейки, значит не наш рейс. А посадка здесь объявляется следующим образом – сотрудник аэропорта берет в одну руку табличку с логотипом авиакомпании и номером рейса, а в другой руке держит громкоговоритель. Проходит по залу ожидания, объявляя по громкоговорителю номер рейса и показывая табличку. Поскольку зал ожидания небольшой, то такой способ очень эффективный. Мы не успели сфотографировать этот процесс сейчас, но через два дня, вылетая из Хехо назад в Янгон, это сделали. Так что чуть позже покажем…

Наблюдая полное отсутствие каких-либо современных (или вообще любых) технологий во время регистрации на рейс, мы задумались о том, какие же самолеты тут летают. Ведь у нас был рейс местной авиакомпании Air Mandalay… Но, на удивление, этот самолет (да и все другие за время нашего отпуска в Мьянме) был довольно современным и чистым, с замечательным персоналом. Мы очень хорошо долетели до Багана, немного перекусив в самолете завтраком из ланч-боксов.

Кроме туристов, в самолете также было несколько паломников. С одним из них Таня и запечатлела меня на летном поле в Баган, сразу после выхода из самолета.

Зайдя в аэропорт, мы сразу увидели нашего гида, который встречал нас с табличкой. Также всех туристов встречала группа местных, одетых в национальные костюмы. Конечно, это все было очень наивно, но костюмы были немного необычные и красивые.

Быстро получив чемодан, мы опять сели в старенькую Тойоту и направились в симпатичную гостиницу со сложным названием Thiripyitsaya Sanctuary Resort, расположенную на берегу реки. Поскольку было еще довольно рано, то наш номер еще был не готов. Поэтому мы быстро переоделись, оставили все вещи в гостинице, а сами отправились смотреть Баган.

Баган… Одно из самых необычных и восхитительных религиозных мест в мире, которое никого не может оставить равнодушным. В 13 веке, известный путешественник Марко Поло назвал Баган самым красивым местом на Земле. Конечно, это было давно, еще до монгольского вторжения, и сегодня Баган уже не такой пышный, как раньше. Но его руины делают это место не менее удивительным и завораживающим. Как говорят некоторые исследователи, «Представьте себе, что все католические храмы Европы собраны в одном месте – это Баган». Действительно, 3000 ступ и пагод, тянущихся к небу, производят ошеломляющее впечатление.

Тут мы немного забежали вперед и показали фото, сделанное уже вечером, перед закатом. Но именно оно прекрасно показывают изумительную красоту этого места. А что здесь было раньше, когда сооружений было еще больше и вместо развалин мы могли видеть тысячи религиозных архитектурных произведений? Остается только догадываться… Действительно, каждая ступа и каждая пагода – уникальна. Более крупные строились правителями или другими представителями власти и высших слоев населения, однако, большинство ступ – меленького или среднего размера. Такие монументы строились часто простыми горожанами, в знак любви и уважения к Будде. Это породило даже своеобразное соревнование между жителями – если один построил ступу высотой, например, 3 метра, то другой должен постараться сделать что-то больше и красивее. Конечно, размер сооружения и красота барельефов, украшающих такие ступы, напрямую зависела еще и от благосостояния граждан, но каждая ступа, вне зависимости от ее размера, действительно уникальна. И это поражает.

План на день у нас был следующий: посещение местного рынка, затем осмотр нескольких красивых пагод и ступ, потом обед и небольшой перерыв на отдых в гостинице. После «тихого часа» еще пагоды, потом посещение мастерской, где производят традиционные для Мьянмы лаковые изделия и закат. Конечно, многим может показаться, что одного дня на осмотр Багана не может быть достаточно, но у нас, просто не было больше времени. И, как мы потом поняли, второй день нам вряд ли был бы нужен. Ведь ступ и пагод очень много, и если смотреть только их в течение двух дней, то может возникнуть пресыщение, какое мы уже начали испытывать в Камбодже, например. Поэтому план действий был хоть и интенсивный, но оправдывающий себя.

По дороге на центральный рынок в деревне Ньяунг У (Nyaung U), мы заехали в небольшой магазинчик поменять доллары, на всякий случай. Ведь в Янгоне мы так и не успели этого сделать.

Рынок является очень популярным местом среди туристов именно утром, когда идет самая бойкая торговля. Это, так называемый, «беспошлинный рынок» - иными словами, здесь товары стоят дешевле, потому что продавцы не платят налоги государству. Рынок работает только в первой половине дня. Рядом есть еще один похожий рынок, но он немного более «современный» и там товары подороже, потому что продавцы должны платить налоги. Зато работает тот рынок весь день. А этот более дешевый и поэтому пользуется большой популярностью среди местного населения. Утром из-за суеты и большого количества людей место выглядит довольно-таки колоритно. Напомнило немного рынки в Найроби в девяностых годах…

Почти все продавцы на рынке – женщины. Большинство мужчин в Мьянме, если они не ушли в монастырь пробовать себя в качестве монахов, работают с раннего утра в полях, на стройках и т.д. Поэтому все домашнее хозяйство и работа на рынке лежит на плечах женщин. За покупками многие приходят с детьми… Кстати, обратите внимание на то, как у всех женщин и маленьких детей лица намазаны чем-то вроде извести. На самом деле, этот состав называется Танакха - делается из растертой в порошок коры и древесины одноименного дерева. Делается это в первую очередь для защиты от палящего солнца. 

Ну а поскольку этот рынок является чуть ли не обязательным местом для привоза туристов, то и ассортимент на рынке тоже адаптируется соответственно…

После рынка мы отправились в комплекс Швезигон, с красивой золотой ступой и пагодами. Там нам опять пришлось снимать обувь, но, в отличие от Шведагода, где мы брали обувь с собой, в Багане мы всегда оставляли обувь у входа. Может показаться странным, что ее ни разу не украли (все-таки, наша обувь выглядит более привлекательно по сравнению с простыми потертыми шлепанцами местных жителей), но в Мьянме такие мысли даже в голову не могут прийти большинству жителей этой бедной, но удивительной страны. Такие помыслы и тем более действия строго противоречат учениям Будды.

К ступе и пагодам ведет длинная прохладная белая галерея, где местные торговцы мелкими сувенирами пытаются привлечь внимание многочисленных туристов. Слева, на небольшой площадке, видим статую белого слона, и гид нам разъясняет смысл этого символа.  Согласно легенде, королева Махаман, у которой не было детей, однажды во сне увидела белого слона с цветком лотоса. После этого сна королева забеременела, и на свет появился принц Гаутама, который впоследствии стал Буддой, отказавшись от всех благ королевской жизни.

В конце галереи на стене мы увидели следующий любопытный плакат, «9 чудес пагоды Швезигон»:

На всякий случай, кратко переводим и объясняем (хотя здесь подразумевается именно ступа, а не пагода):

1. «Корона» пагоды или ее верхушка не имеет металлической опоры. К сожалению, не совсем понятно, что это означает, поскольку наш гид хоть и попытался нам объяснить, но мы все равно не поняли.
2. Тени окружающих стен не меняются в течение дня. Любопытно, но проверить это можно только вернувшись туда вечером. А у нас, к сожалению, такой возможности не было.
3. Бумажки из-под золотой фольги, которая наносится паломниками и другими посетителями пагоды на поверхность ступы или другие золотые скульптуры на территории комплекса, брошенные сверху пагоды, никогда не улетают за пределы окружающих стен. Чтобы было понятно, это такие небольшие бумажки, примерно 5х5см…
4. Территория пагоды может вместить любое количество посетителей. Не совсем понятно, в чем здесь чудо. Возможно, после того, как Мьянма будет официально признана всеми развивающимися странами мира и сюда хлынет поток туристов, как в Таиланд, то этот пункт подвергнется серьезной проверке.
5. На территории пагоды, всегда с самого раннего утра предлагается рис. Опять же, не совсем понятно, в чем здесь заключается чудо, но как мы поняли, смысл высказывания в том, что не важно, когда приходит первый паломник или посетитель, ему всегда будет предложен готовый рис. Также, чтобы было понятно, монахи живут на подаяния еды (а не денег, как обычные нищие), поэтому с самого раннего утра в Мьянме всегда можно увидеть монахов, стоящих в очереди за едой. В основном это рис, но также бывают фрукты и другая пища.
6. Звук огромного барабана, в который бьют с одной стороны пагоды, никогда не слышно на противоположной стороне комплекса.
7. Создается впечатление, что пагода стоит на холме. Если честно, то опять не совсем понятно, что это означает, потому что у нас такого впечатления не сложилось. Но, возможно, мы просто не с той стороны смотрели…
8. Даже во время самых сильных ливней, во дворе пагоды никогда не собирается вода.
9. Деревья на территории пагоды цветут круглый год.

Такие вот не совсем понятные чудеса…

На территории комплекса находится много различных статуй Будды, но некоторые более популярны среди паломников, чем другие. Причина заключается в том, что это оригинальные статуи, еще с 12 века. Многие статуи были разрушены во время войн, землетрясений или просто в результате климатических условий и позже восстановлены. Но некоторые сохранились, и именно такие статуи являются особенно важными для верующих.

Кстати, на этой фотографии хорошо видны детали, которые показывают, что статуя была сделана очень давно, еще до того, как буддизм укоренился в Мьянме. Например, уши Будды хоть и длинные (что символизирует то, что Будда слышит и знает все), но не касаются плеч. Такие изображения Будды пришли в Мьянму из Индии. В течение времени, мастера Мьянмы стали немного видоизменять статуи, и одним из таких изменений было то, что уши стали касаться плеч. Как нам объяснил гид, это связано с тем, что так было проще вырезать статуи, и они были более надежными (уши, которые не касались плеч, чаще отламывались). Также видно, что Будда здесь более стройный и не с такими длинными пальцами.

И вот мы выходим на центральную площадь комплекса, к необыкновенно сверкающей золотом ступе. Конечно, она не такая высокая, как в Шведагоне, но все равно очень красивая. Вокруг ступы была застелена ковровая дорожка – специально, чтобы в жару посетители не обжигали ноги о сильно нагретые мраморные плиты площади.

Обходя вокруг ступы, мы увидели несколько небольших ящиков, в которых лежали деньги. Было понятно, что это для пожертвований, но почему их несколько? Оказывается, каждый ящик предназначен для определенных нужд. Например, для реставрации статуй, или для ремонта электрических сетей на территории комплекса, или для облагораживания территории…  Получается, что посетители сами решают, на что они хотят пожертвовать деньги, а не просто складывают их в «общий котел».

Дети в Мьянме не менее забавные, чем в Камбодже, но удивительно, как много совсем юных монахов мы видели в Багане… В Мьянме каждый мужчина считает своим долгом попробовать себя в качестве монаха. Многих мальчиков родители отдают в монастыри во время каникул, чтобы дети «научились уму-разуму», а уже в более взрослом возрасте они сами пробуют еще раз стать монахами и отказаться от всех благ цивилизации. Наш гид сказал нам, что он дважды пробовал пройти этот нелегкий путь, но он не смог.

Обойдя вокруг ступы и погуляв по территории комплекса, мы направились в храм Хтиломинло (Htilominlo Temple). Построенный в 13 веке и выполненный в традиционном стиле, он поражает своим размером и красотой. 

По дороге к храму мы решили приобрести несколько традиционных рисунков, выполненных на ткани, покрытой песком. Не уверен, что этот способ придумали именно в Мьянме, поскольку ткань с покрытием из песка уж очень напоминает принцип производства обычной наждачной бумаги. Но нам сказали, что это было придумано в Мьянме, и так как мы нигде раньше такого не видели, то будем считать, что это действительно так. Для любопытных и любителей «сделай сам», ниже прилагаем 4 небольших фотографии, показывающие процесс нанесения песка на ткань. Все очень просто: (1) на ткань наносится клей, (2) на одну сторону ткани насыпается песок, (3) ткань аккуратно поднимается, чтобы песок равномерно распределился по поверхности с клеем, (4) песок немного утрамбовывается. После сушки на солнце в течение нескольких часов, процедуру можно повторить, если нужен более плотный слой песка. После этого ткань можно мять, стирать – с ней ничего не будет.

Обойдя храм внутри, гид предложил нам пройти к другому сооружению, расположенному метрах в ста от храма. Но мы-то были босиком, а идти нужно было по пыльной  тропинке. Это было немного неожиданно, так как ходить босиком по каменному полу еще можно было привыкнуть, но просто по земле, где могут быть и колючки и все что угодно… Но мы же в Мьянме, поэтому не важно! Босиком, так босиком! Эти сто метров были, конечно, не самыми быстрыми в нашей жизни, и со стороны мы, наверное, были похожи на людей, страдающих серьезными заболеваниями суставов. Не так-то легко было привыкнуть к маленьким острым камешкам на жесткой тропинке… Но оно того стоило. С крыши небольшого сооружения открывался красивый вид на окружающие ступы и особенно на храм. Кстати, также было интересно увидеть, что между ступами разбиты огороды, и люди занимаются сельским хозяйством. Как раз с таких огородов и продаются овощи на местных рынках.

Уже отъезжая от храма, мы увидели деревенскую женщину, идущую вдоль дороги и несущую несколько кастрюль и тазиков на голове. Причем до ближайшей деревни было, наверное, не менее километра…

Посетив еще несколько небольших храмов и ступ, мы направились по проселочной дороге в сторону ресторана, в Новый Баган, чтобы пообедать, а потом отдохнуть немного в гостинице.

Баган разделен на две части – Новый и Старый. В Старом Багане находится большинство ступ и храмов, в том числе некоторые деревни. А в Новом Багане находятся более современные здания и большинство гостиниц и ресторанов, хотя наша гостиница находилась у реки, на границе Старого Багана.

Интересно было наблюдать за деревенской жизнью из окна автомобиля, обгоняя по пути лошадиные повозки, велосипедистов, старенькие мопеды... Играющие в пыли дети весело махали нам вслед, а занимающиеся своими делами взрослые, если и обращали на нас внимание, провожали нас уставшим взглядом. Нередко можно было увидеть на дороге корову или двух, тянущих телегу, груженную какими-нибудь овощами или сеном. Горбатые коровы, может, смотрятся не так эффективно, как большие серые буйволы, которых мы видели в Камбодже (но не успели сфотографировать), но все равно очень колоритно. А еще больше нас удивило то, что колеса на телегах деревянные. Тут до сих пор такие делают…

Час отдыха в гостинице после обеда не сильно придал нам сил. Если я чувствовал себя более-менее нормально, то Таня все еще была в полусонном состоянии, когда мы сели в машину и направились в сторону храма Ананда (Ananda Temple), построенного в 11 веке. Храм необычной красоты, с сияющим золотым куполом и уже потемневшими белыми каменными стенами. Можно только представить ослепительную красоту этого храма раньше, когда стены были еще белыми…

Верхняя часть храма состоит из нескольких ярусов, и каждый ярус охраняет специальная скульптура.  Сначала страж, потом лев, затем опять страж, а после еще два льва. В буддистских сооружения можно часто увидеть стражей и львов с головами драконов, охраняющих ступу, пагоду или целый комплекс.

Внутри храма находятся 4 деревянные и позолоченных статуи Будды, высотой примерно девять с половиной метров. Причем две статуи оригинальные, сохранившиеся с 11 века. Этот храм очень популярен среди паломников и простых верующих именно по этой причине, и около этих статуй почти всегда можно видеть молящихся посетителей. Мы успели запечатлеть старую монахиню, прежде чем она начала молиться.

На потолках храма сохранились оригинальные фрески, немного похожие на детские рисунки. Удивительно, как много исторических и религиозных сооружений сохранилось здесь после всех войн и даже землетрясений. Кстати, фрески эти были обнаружены как раз после землетрясения в 1975 году. По какой-то причине, эти фрески были покрыты цементом и покрашены в белый цвет, и никто даже не подозревал, что под этим слоем находятся оригинальные рисунки 11 века. Из-за землетрясения, часть цемента обвалилась, и в результате были обнаружены эти фрески. 

Пока мы гуляли по храму, было слышно по громкоговорителю, как довольно монотонный голос что-то читает. Было немного необычно, ведь мы ни разу не слышали такого ни в Камбодже, ни в Мьянме до этого. В этом даже было что-то мусульманское… Оказалось, что это начало вечерней молитвы, и через несколько минут мы увидели монаха, читающего какую-то книгу. Кстати, нечто похожее мы слышали и на следующее утро, часов в пять.

Вокруг храма располагался какой-то рынок, на котором торговали абсолютно всем – от веников и кастрюлей до разнообразных продуктов. Как нам сказал гид, это так называемый «фестиваль», когда торговцы привозят свой товар и торгуют им всего в течение месяца. В это время сюда приезжают жители окрестных деревень и городков, и даже племена спускаются с гор, чтобы затовариться впрок. 

Время уже приближалось к вечеру, и мы направились в мастерскую по производству традиционных лаковых изделий. Этот вид народных промыслов очень популярен в Мьянме, многие лаковые изделия производятся не только для реализации на внутреннем рынке, но также на экспорт в страны западной Европы. Таких мастерских в Багане много, мы посетили одну из самых крупных, как мы поняли. Это действительно впечатлило, несмотря на довольно примитивные условия. Мы постарались запечатлеть различные этапы этого процесса на фото и сейчас попробуем кратко объяснить.

Лаковые изделия – это могут быть тарелки, чашки, вазы, шкатулки… Но производятся они все по одинаковой технологии, из бамбука, конского волоса, смолы, красок и золотой или серебряной фольги (аналог русской сусали).

У каждого в цеху свои обязанности, причем все делается вручную. Сначала нужно расщепить бамбук на тонкие и длинные отрезки.

Затем из этих отрезков можно, например, свернуть тарелку или поднос или сделать чашку или вазу. Для производства последних, как видно на фотографии, бамбук сшивается конским волосом.

Когда такой каркас изделия готов, на него наносится черная смола и изделие отправляется в сушку на несколько недель. Чтобы изделие было более жестким, а не гибким, необходимо нанести смолу повторно, после того, как изделие высохнет полностью. В зависимости от степени жесткости изделия, процесс лакировки и сушки может достигать 6 месяцев!

После того как изделие полностью высохло и более не требует нанесения смолы, оно переходит на следующий этап – вырезания узоров под покраску. Дело в том, что процесс покраски происходит в несколько этапов. Например, на изделие нужно нанести узор из трех цветов. Мы привыкли, что берутся три необходимых цвета, и изделие раскрашивается соответствующим образом. Но здесь это происходит совершенно по-другому. Сначала вырезается тот узор, который должен быть покрашен только одним цветом. Когда узор вырезан, на изделие наносится краска нужного цвета, причем довольно небрежно. Затем краска смывается и остается только там, где был вырезан узор. Изделие сушится и потом вырезается следующая часть узора, под покраску следующим цветом. Соответственно, чем сложнее узор и чем больше цветов, тем дольше и сложнее процесс покраски  изделия.

На изделие также можно нанести сусальное серебро или золото. Тут процесс еще более интересный и сложный. Сначала на изделии нужно вырезать узор, на который потом должно быть нанесено серебро или золото. После того, как все узоры вырезаны, изделия попадают к этой девушке на фотографии. Она аккуратно закрашивает все изделие желтой краской, оставляя незакрашенными только те части, где должно быть серебро или золото. На фотографии можно заметить  много желтых баночек, находящихся у ее ног. То же самое она делает с блюдом в ее руках. После того, как краска высохла, на изделие наносится сусальное серебро или золото, буквально втирается в изделие. Причем это не нужно делать строго по узору – главное, чтобы фольга просто покрыла весь нужный узор. А если оно немного вышло за границы – это не важно, потому что там все равно все закрашено желтой краской. Видите желтые баночки и ног мужчины на фотографии? Кстати, некоторые изделия могут быть полностью покрыты серебром или золотом, как ваза в руках мужчин. А если присмотреться, то у его ног также видны две стопки листков, с индивидуальными кусочками сусального золота и серебра.

А дальше наступает, пожалуй, самый интересный и очень важный момент. Изделия, с нанесенным сусальным золотом моют в тазике. Вся краска и все лишнее золото, которое было нанесено на краску, смываются водой. Остается только золотой (или серебряный) узор там, где он и должен быть! То есть, на тех частях, которые не были закрашены желтой краской. Вот такая интересная система.

Мы были так впечатлены увиденным, что просто не могли не купить несколько сувениров на память. Для таких туристов, как мы, там есть специальный магазин. Кстати, такие изделия предназначены как для  холодных, так и горячих продуктов, и даже выдерживают кипяток.

У нас еще было немного времени, и мы решили заехать в небольшую деревушку, прежде чем двигаться назад к храмам и смотреть закат.

Оказывается, коромысла не только на Руси были… Но здесь они смотрятся по-своему колоритно. Причем так носят не только ведра с водой, но и корзины с продуктами, хворостом, детьми… 

Вокруг бегали дети, и мы вдруг вспомнили, что конфеты, которые мы купили в Малайзии специально для таких вот чумазых и оборванных детишек, мы успешно забыли в гостинице. А дети так ждали от нас какого-нибудь меленького подарочка…

Добравшись до храма, мы забрались на крышу по узкой каменной лестнице. Там уже было несколько таких же слегка офигевших от впечатлений туристов, с фотоаппаратами и штативами, готовыми запечатлеть уходящее на фоне многочисленных ступ за горизонт солнце. Высокие точки очень популярны и, как мы заметили, примерно в километре от нас, на другом высоком храме, также собралось много туристов.

Проводив за облака солнце, мы решили посетить еще одно место, прежде чем направляться в гостиницу. Как мы уже упоминали, Мьянма известна своими драгоценными камнями, особенно рубинами. Мьянманские рубины из небольшого городка Могок, считаются самыми качественными в мире. Когда мы были в ресторане, то увидели объявление о том, что в одной из гостиниц проводится небольшая выставка украшений. Вот мы и решили съездить и посмотреть, что предлагается и по каким ценам.

Вернувшись и поужинав в гостинице, мы решили лечь спасть пораньше, ведь на следующее утро нам нужно опять рано вставать. Предстоит перелет на озеро Инле.

13 января, перелет в Хехо, озеро Инле

Подъем в 5 утра. Завтрак в 6. В 6:40 выезд из гостиницы. В аэропорту опять полно корейских и французских туристов. В 7:50 вылет в городок Хехо теми же авиалиниями (и, возможно, даже на том же самолете), Air Mandalay.

Перелеты между населенными пунктами здесь небольшие, в пределах часа. Поэтому самолеты здесь летают по круговым маршрутам. Например, у Air Mandalay маршрут следующий: Янгон – Баган – Мандалай – Хехо – Янгон. Если посмотреть по карте, то получается такой «почти треугольник». Поэтому, прилетев в Баган Air Mandalay, мы, вылетая теми же авиалиниями, просто продолжаем двигаться по маршруту и летим в Хехо, с небольшой остановкой в известном на весь мир городе Мандалай.

Аэропорт в Хехо был примерно такого же размера, как в Багане. Нас встретила очень милая и приветливая девушка-гид, с немного смешным именем И И. Да, просто две буквы – И И. В Мьянме с именами ситуация вообще интересная. Если у мужчин имена более-менее нормальные (обычно в одно слово), то у женщин имена часто бывают очень необычными для иностранных туристов (Би Би, И И, Мо Мо и т.д.) Раньше давали очень простые имена, всего в один слог. Например, Мо, Би, Мья и т.д. Но от этого уже давно отказались и сегодня в Мьянме с таким простым именем можно только пожилого человека. У женщин помоложе, имена чаще состоят из двух слогов, как Би Би или И И. Причем слоги не обязательно повторяются, это могут быть имена вроде За Мо, Тин О и т.д. Сегодня популярно давать детям имена из трех слогов – например, Тет Мон Минт или Хин Манг Ай. Есть даже такие родители, которые пошли еще дальше и дают своим детям 4- и 5-слоговые имена.

Но это еще не все. Когда мы были в Исландии, то там нас удивили тем, что у исландцев нет фамилий, а есть только имена и отчества. В Мьянме решили пойти еще дальше и отказаться и от фамилий и от отчеств. Получается, что по имени человека невозможно определить его родство с другим человеком. Но и это еще не самое интересное.

Прежде чем давать ребенку имя, родители наверняка обратятся к астрологам. В Мьянме верят, что имя человека влияет на ход всей его жизни и поэтому к выбору имени подходят с огромной ответственностью. Один из основных критериев выбора имени – день недели, когда родился человек. Причем здесь это даже более важно, чем дата рождения. Следите за ходом мыслей, хрупкая логическая цепочка пока еще не нарушена? Тогда, чтобы не сильно расслаблялись, ответьте на такой вопрос – сколько дней в неделе? Семь? Это у всего остального мира семь, а в Мьянме – восемь. Но укладываются они в наши семь дней. Как? Все очень просто: понедельник, вторник, среда-первая половина дня, среда-вторая половина дня, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Восемь дней.

Но как же выбор имени зависит от дня недели? Если планируете путешествие в Мьянму и хотите сразить там собеседников наповал своей эрудицией, то это вам точно поможет. Человек, родившийся в определенный день недели, может выбрать имя, которое начинается только с буквы (или звука), которые соответствуют этому дню недели. Следовательно, зная имя человека, вы знаете день, когда он родился. Например, какие буквы и звуки относятся к каким дням недели (здесь проще указывать латинские буквы):

Понедельник: K

Вторник: S или Z

Среда: Y или R

Четверг: M, P или B

Пятница: Th или H

Суббота: T, Ht, D или N

Воскресенье: A, Ei или O.

Следовательно, Би Би родилась в четверг, а И И – в воскресенье.

У каждого дня недели есть свой астрологический символ. Эти символы часто изображены в виде статуй у крупных ступ или пагод (как, например, у Шведагона). «Свой» символ принято поливать из специального ковшика. Причем сколько вам лет, столько и раз нужно полить, плюс один. А чтобы ваша эрудиция зашкалила окончательно, вот информация по символам:

Понедельник: Тигр

Вторник: Лев

Среда – первая половина дня: Слон без бивней

Среда – вторая половина дня: Слон с бивнями

Четверг: Мышь

Пятница: Морская свинка

Суббота: Дракон

Воскресенье: мифическое существо, птица Гаруда (Garuda)

Я родился в субботу и в год дракона. Так что дракон меня вполне устраивает! А вот с именем у меня не все так просто – если бы я родился в Мьянме, то меня нужно было назвать по-другому. Но я родился не там, поэтому все в порядке! А Таня у нас родилась в среду (как говорит, в первую половину дня) – так что она слон без бивней. Ну чтож, тоже неплохо. Так даже более безопасно будет!  Хотя с именем у нас с ней проблемы одинаковые…

И еще один интересный факт. В Мьянме спутника жизни себе выбирать проще, чем в других странах. Считается, что в соответствии со своим днем рождения и именем, человек может жить хорошо только с тем человеком, чье имя начинается на определенную букву. Иначе проблемы в семье и вообще в жизни неизбежны. Поэтому, при первом же знакомстве все сразу становится ясно, можно ли продолжать общение с человеком или же у него неправильное имя. Более того, если человек недоволен своей жизнью и астролог говорит ему, что все проблемы из-за имени (мол, не так родители тебя назвали), то человек имеет право поменять свое имя в любое время, чтобы исправить жизненные проблемы...

Итак, быстро получив чемодан и загрузив вещи опять же в старенькую Тойоту, мы направились в сторону гостиницы. В отличие от Янгона и Багана, где аэропорт находился относительно недалеко от гостиницы, сейчас нам предстоял примерно час пути, по не всегда полностью асфальтированной дороге. Аэропорт и городок Хехо находятся на высоте примерно 1175 метров над уровнем моря. А озеро Инле – на высоте 880 метров. Спустившись по виляющей и временами крутой трассе минут за 20, вторая половина пути у нас пролегала по пыльной полуасфальтированной дороге по равнинной местности. Мы обгоняли все возможные транспортные средства, за окном проплывали поля, деревушки. Солнце было уже высоко и начинало припекать. И И увлеченно рассказывала нам о планах на день, отвечала на наши вопросы… Оплатив на подъезде к озеру 10 долларов за два билета, мы въехали в крохотный городок Ньяунг Шве (Nyaung Shwe), расположенный на берегу залива, соединенного с озером Инле. В этом городке и находилась наша небольшая гостиница.

Кстати, о планах на день. Собственно, садимся в лодку и проводим весь день на озере, заплывая в разные деревушки и осматривая достопримечательности. На улице было уже жарко, поэтому нужно было взять с собой крем от солнца и купить Тане какую-нибудь шляпу. Бросаем в номере вещи, собираем рюкзак, немного приводим себя в порядок, опять в машину и через несколько минут мы уже на пристани. Покупаем панамку за 1000 кьятов (чуть больше доллара), садимся в узкую длинную моторную лодку и несемся в сторону озера. Прохладный ветер в лицо, облака на небе… Ложное чувство того, что пока можно не мазаться кремом от солнца…

Проплывая по реке к озеру, мы видели несколько лодок, груженных землей или травой. И И нам сказала, что это используется для укрепления и расширения плавающих огородов. 

Что такое «плавающие огороды»? Это мы покажем чуть позже, но если кратко: корни лотоса, дерн, трава и земля с берегов и дна озера смешиваются и таким образом создаются небольшие плавающие рукотворные островки, которые постепенно наращиваются и укрепляются за счет того же дерна, земли или травы. В эту смесь сажают различные овощи – например, капусту, помидоры, и даже небольшие кусты… Чтобы огороды никуда не уплывали, в них втыкают длинные бамбуковые шесты, которые забивают в дно озера. Они служат своеобразными якорями. Озеро мелкое (максимальная глубина составляет примерно три с половиной метра), поэтому бамбуковые «якоря» с успехом справляются со своей задачей.

Подплываем к озеру, видим приветственный знак и красивое, широкое, окруженное горами озеро.  Название озера переводится, как «небольшое озеро», но оно не кажется маленьким. Примерно 22 км в длину и 11 км в ширину. Проплывая мимо небольших плоских деревенских лодок, мы движемся прямо к деревням на воде. Справа от нас виднеются высокие бамбуковые шесты и какие-то сарайчики на сваях. Нет, эти островки земли не плавающие огороды, но, возможно, станут ими. А сараи – это домики, в которых живут люди, ухаживающие за этими островками.

Мимо нас проносится длинная лодка с монахами…

Минут через 30 мы приплываем в деревню и причаливаем к одному из домов – это ткацкая мастерская, в которой работают известные на весь мир представительницы горного племени «падаун». Они спустились с гор, чтобы зарабатывать на жизнь своим внешним видом и ткацким мастерством. В горах туристов нет, поэтому пришлось спуститься к озеру, где туристов много и есть возможность хоть как-то заработать на жизнь. Фотографии этих женщин известны на весь мир, потому что другие представители этого племени остались в горах. А женщин приютил у себя хозяин мастерской со следующим условием – живите, работайте, кормите себя сами. Делайте скатерти, сумки и т.д. Если их будут покупать, то вы будете получать часть прибыли. Вот так они и живут – фотографируются с туристами, которые сюда валом валят, иногда что-то продают из сделанных ими изделий. Но хозяин все равно в выигрыше – поток туристов обеспечивает стабильный бизнес.

А известно это племя тем, что женщины носят на шее тяжелые медные кольца-спирали. 

Причем это действительно тяжелые спирали. На столе лежала такая спираль, чтобы каждый мог ее посмотреть и потрогать. Так вот, весит такая штука килограмма 4, наверное. В первый раз кольца одеваются на шею совсем еще маленьким девочкам, когда им исполняется 5 лет. По мере того, как они растут, спирали меняются на более длинные. Днем кольца сидят на шее довольно плотно, чтобы поддерживать голову и шею, а на ночь их можно немного ослабить при помощи специального замка, расположенного сзади. Таким образом, фиксация нижних колец снимается, и шея может чуть более свободно двигаться. Хотя, конечно, и такие движения серьезно ограничены. Полностью кольца с шеи не снимаются никогда. Говорят, что если снять эти кольца после ношения в течение года, то шея может сломаться, поскольку атрофируются некоторые мышцы. Не знаем, так это или нет, но девушки на этот счет предпочитают отмалчиваться. Хотя если шея такая же длинная-лебединая, как у этой тетеньки, то это представляется очень даже возможным. Да и выглядеть это будет как-то «инопланетно». А на руках и коленях браслеты просто для красоты и снимаются, когда нужно.

Так зачем они это делают? Сейчас уже никто точно не может об этом сказать. Сами женщины говорят, что это традиция предков, поэтому и они так носят. Существует несколько возможных причин, по которым в древности женщины стали носить эти кольца: (1) чтобы оттолкнуть чужеземцев и не дать увезти себя в рабство, (2) в качестве защиты от тигриных укусов, (3) чтобы не сбегали от мужей, (4) по эстетическим и религиозным причинам – потому что красиво и напоминает дракона. Не знаем, насколько это соответствует действительности, но сегодня эти причины точно неактуальны.

А роста женщины очень небольшого, даже по сравнению со мной, малорослым!

У этого племени, кстати, и язык другой. Отличается от бирманского и произношением и написанием слов.

Пофотографировав девушек и поторговавшись с ними, мы решили ничего не покупать у них. Немного не наш стиль, да и деньги просто так тратить не хотелось. Хотя сейчас, наверное,  чуть жалеем…

Следующим пунктом нашей программы было посещение мастерской по производству изделий из серебра. Двигаясь по «улице» между домов, создавалось необычное впечатление спокойствия и даже легкой романтики.

Несмотря на то, что более «подпольного» и «наколенного» производства себе сложно, пожалуй, представить, изделия здесь сертифицированы и с настоящими драгоценными камнями. Но все делается так «по-деревенски»… В куске дерева горелкой плавятся кусочки серебра, которым потом придается нужная форма. Цепочки делаются вручную, при помощи такой же горелки.

Но вокруг все чисто, никакой грязи или лишних предметов. Тут же в изделия вставляют драгоценные камни. В кольцо, например, пойдет сапфир, а на следующем столе лежит небольшая коробка с рубинами, сапфирами, нефритами и другими камнями. Специально для туристов, рядом с обработанными драгоценными камнями лежат несколько необработанных камней.

Тут же из серебра плетут не только украшения, но и шкатулки, например. Рядом –моют и придают товарный вид изделиям.

Было уже время обеда и мы двинулись в сторону ресторана. По пути несколько раз видели любопытнее знаки следующего содержания: «Тепло приветствуйте туристов и заботьтесь о них».  Интересное напоминание… Хотя, конечно, без туристов местным жителям пришлось бы нелегко.

Из гостиницы открывался красивый вид на «улицы», с проплывающими мимо туристическими лодками и местными небольшими лодочками. Как сказала Таня, немного напоминает Венецию. Но ей виднее, я там пока еще не был. У ресторана были пришвартованы лодки, как наша (ведь только туристы в рестораны и заплывают), а напротив  – небольшой симпатичный храм Паун До (Phaung Daw), стоящий на острове, наш следующий пункт назначения.

Храм, конечно, красивый, но не сногсшибательный. Тем не менее, он является самым почитаемым храмом в штате и одним из самых главных в стране. Всех привлекает то, что находится внутри -  5 небольших статуй Будд, которые поставили сюда в 12 веке. По традиции, верующие наносят на каждую фигурку Будды по одному лепестку сусального золота. С момента, как эти статуэтки установили здесь, их облепили золотом настолько, что они потяжелели на несколько килограммов каждая и превратились в бесформенные куски золота, напоминающие по форме колобков или частично растаявших на солнце снеговиков.

Кстати, на первой фотографии внизу можно увидеть интересную надпись: «Женщинам вход воспрещен». Одна женщина из какого-то неместного племени пыталась было прямо при нас пройти к Буддам с цветами, так охранник тут же пресек эту попытку. Мы так и не поняли причину, по которой это правило было введено в этом храме. Нам известно, по крайней, мере еще одно священное место в Мьянме, куда женщин не пускают – «Золотая Гора». Это огромный камень, высотой примерно 5 с половиной метров, который буквально завис  на краю обрыва. Он находится в нескольких часах езды от Янгона, но мы туда, к сожалению, не успели съездить.  

С фигурками Будд связана любопытная история. Каждый год в октябре на озере проходит 18-дневный фестиваль. Во время этого праздника, все пять статуэток торжественно достают и устанавливают на украшенную золотом и изысканной резьбой по дереву лодку. Вот она, на фотографии, ожидает октябрьских событий в своем ангаре.

Эта традиция была заложена очень давно, много веков назад. И каждый год Будд возят по озеру в течение 18 дней, останавливаясь в каждой деревне. И так было до 1965 года, когда пять Будд в очередной раз погрузили на лодку. Во время праздника на озере начался настоящий шторм и лодка перевернулась. Достать смогли всего 4 статуэтки – пятую очень долго искали, но так и не нашли. Однако когда Будд вернули в храм, то обнаружили, что пятая статуэтка стоит на подставке на своем месте. Кто-то заговорил о чуде, кто-то отнесся к этому событию более прагматично и решил, что статуэтку нашел какой-нибудь рыбак и вернул ее анонимно, не желая привлекать к себе внимания. В любом случае, все Будды были на месте и на следующий год их опять погрузили на лодку. И как только лодка отчалила от храма, небо быстро стало затягиваться тучами, и опять начался сильный ветер. Это было воспринято, как знак свыше, и с тех пор на лодке вывозят только четыре статуэтки, а пятая, которая непонятно как появилась в храме после шторма, всегда остается на своем месте. На фото ниже, эта «несчастливая» статуэтка – вторая справа.

Сусальное золото продается в храме по цене 5 листков за 1500 местных денег (чуть меньше двух долларов). Я решил следовать местным традициям и также нанести сусальное золото на одну из статуэток, а четыре листка оставить нам на память. Кстати, обратите на то, как пристально наблюдает за моими действиями охранник на второй фотографии. А то вдруг я неправильно это буду делать и сотру чужое золото…

После храма мы направились в еще одну деревушку, чтобы посмотреть, как вышивают изделия из шелка и лотоса. Тут у каждой деревни своя «специализация»: одна известна своими изделиями из серебра, другая – из шелка, третья – кузнецами. Вот мы и решили посетить их все по очереди.

Как оказалось, уровень производства здесь везде примерно одинаковый. Все делается вручную и ни о каком техническом прогрессе не может быть и речи.

Вручную перебирают тысячи шелковых нитей…

Вручную красят нитки и ткани в кипятке. Кстати, процесс покраски еще более подпольный на вид, чем остальное производство. В небольшой комнатушке, на углях, стоят несколько больших чанов и кастрюль, с кипящей жидкостью, и женщины руками опускают туда ткани и вручную выжимают их.

Как нам сказали, они часто используют натуральные красители нескольких цветов. Но также нередко используют импортные химические красители. Вокруг сложены ржавые банки из-под красок, тут же в тазиках краски смешиваются, вся комната в дыму и пару. Сюр какой-то…

Ткацкие станки на «производстве» тоже самодельные, сделанные из досок, бамбуковых палок и других подручных материалов. А чтобы придать станку устойчивость, на него вешают банки из-под краски, заполненные камнями.

Однако все работает нормально, и ткань получается хоть и с небольшими узелками и немного кривовато, но в целом очень даже неплохо. Ну а что вы хотите – настоящая ручная работа! Более ручной работы, пожалуй, не найти.

Еще больше нас поразило то, что, оказывается, можно производить ткань из лотоса. Она получается немного грубоватая, чем-то напоминающая льняную ткань. Но тут больше интересен сам процесс производства, который был придуман очень давно одной монахиней.

Для производства подходят стебли только розового лотоса. Как видно на фото ниже, несколько стеблей одновременно надрезаются и из них вытягиваются тончайшие волокна, длиной чуть меньше метра.

Затем эти волокна вручную скручиваются на влажной поверхности в более толстые нитки. Девушка показала нам тазик с такими нитками – вот такой объем она сделала примерно за неделю. Работа очень кропотливая и медленная.

Рядом, тоже в абсолютно ручном режиме (и также, судя по всему, на самодельном станке), мужичок сосредоточенно накручивает нитки на специальные бобины, чтобы ткачиха могла их потом использовать для производства тканей. Нитки у него постоянно обрывались, станок нужно было останавливать, все поправлять…

Именно из-за того, что процесс производства настолько сложен и медлителен, стоимость готовых изделий только из лотоса может быть очень высокая. Поэтому они предпочитают делать изделия из смешанных тканей – чтобы снизить стоимость, но в то же время сохранить уникальность изделий. Ведь только в Мьянме, как нам объяснили, производят ткани из лотоса.

Набравшись впечатлений, двигаемся дальше. По пути встречаем две лодки со школьниками. Удивительно, сколько детей может вместить такая плоская и, казалось бы, небольшая лодка. Мы потом на фото насчитали 40 человек!

За кузнецами тоже было любопытно наблюдать. Железо они куют втроем, пока горячо. Один держит, еще один сидит на мехах с безразличной физиономией, двигая руками, как робот, и иногда поглядывая вниз, чтобы убедиться, что с пламенем все в порядке. А в качестве железа они используют запчасти старых автомобилей. В этой стране ничего не пропадает просто так.

Следующий пункт – производство местных сигар. Проплывая по деревне, замечаем под некоторыми домами натянутые голубые сетки. И И отвечает, что это «рыбные фермы». То есть, жители разводят в таких сетках рыбу для продажи и собственного потребления.

Мы двигаемся медленно и погружаемся в деревенскую атмосферу. Где-то слышен детский смех, в другом доме видно, как женщины вывешивают белье после стирки, на небольшой террасе домика лениво лежит огромная черная хрюша. Мимо нас проплывает на лодке мальчик, гребя ногой, в зеркальной поверхности воды отражаются домики, создавая впечатление необыкновенно чистой воды…

Кстати гребля ногой – это своеобразный бренд озера Инле. Говорят, что именно местные рыбаки придумали такой способ «ножной гребли» и нигде в мире такого больше нет. Смысл в том, что используя только одно весло, которое держится одной рукой и толкается ногой, рыбаки получают большую свободу действий и могут одновременно грести и, например, доставать из воды сети. Выглядит это очень необычно и рыбаки иногда демонстрируют настоящие акробатические способности. Да и стоять долго на одной ноге тоже, наверное, не просто.

Производство сигар было на уровне. В смысле, на местном уровне. Сигары называются «черуты» (или «чаруты»). Удивило то, что сигары здесь закручивают не в табачные листья, а листья тамаринда. Считается, что они помогают от кашля (сигары помогают от кашля – парадокс какой-то!) и из-за своей необыкновенности очень популярны среди иностранных туристов. А процесс производства сигар очень прост. Сначала листья сортируют по размеру и выкидывают некачественные.

Тут же сидят в ряд несколько женщин и крутят сигары, заклеивая их натуральным клеем из тапиоки. В конце на них лепят этикетки и упаковывают.

Пожалуй, мы посмотрели все самые популярные на озере ремесла, и теперь нужно было двигаться назад, в сторону берега. Как сказала И И, нам нужно обязательно вернуться к берегу засветло.  На лодках нет фонарей и в темноте плавать очень опасно. Но солнце было еще высоко и у нас было время посмотреть на плавающие огороды.

Как и полагается, грядки огорожены, и мы не можем подплыть ближе. Но наш штурман (назовем его так) продемонстрировал нам стабильность плавающих островков рядом с ними, высадившись на один из них. Несмотря на небольшой размер, остров ничуть не ушел под воду, а только слегка покачивался.


Кстати, не так давно правительство официально запретило строительство новых огородов на озере. Доказано, что они загрязняют воды. уменьшают количества солнечного света, проникающего в воду и, соответственно оказывают негативное влияние на экологию озера. Теперь не то что новые огороды строить нельзя - даже уже существующие нельзя расширять без специальных разрешений. 

Мимо нас проплыли на лодках две женщины с шестами для строительства забора вокруг таких огородов.

Проплывая через деревню можно было увидеть, что не все дома выглядят как крохотные сарайчики. Есть даже трехэтажные «особняки», которые, по внешнему виду чем-то напоминают наши дачные домики.

Оставив позади последние деревушки, мы пересекаем озеро, по пути замечая несколько рыбаков, достающих сети. К сожалению, нам не удалось увидеть рыбаков с еще одним фотографическим брендом озера – специальным конусом-сачком, который немного напоминает по форме волан или нашу Шабловскую телебашню. Таким способом рыбу ловят рано утром, а вечером достают сети и бамбуковые корзины (последние используются для ловли креветок).

Солнце уже почти у горизонта и мы несемся к берегу. Накатывается усталость и мы даже на время проваливаемся в сон, сидя в лодке. Надолго провалиться в сон мешало чувство самосохранения – при любом наклоне тела влево или вправо лодка могла легко перевернуться.

 

День выдался очень интересным, полным впечатлений. Поужинав в хорошем, но недорогом ресторане недалеко от нашей гостиницы, мы немного прогулялись по слабоосвещенным, пыльным, но очень безопасным улочкам. Устали очень сильно, я даже немного поджарился на солнце, и поэтому спать завалились рано. Завтра вылетаем назад в Янгон.

14 января. Янгон

Подъем в 6 утра, завтрак, выезд из гостиницы в 7:15. У меня вчера что-то было не очень с желудком (скорее всего, перегрелся на солнце), поэтому на завтрак пошла только Таня. Были немного удивлены тем, что нас встретил только водитель, без И И. Мы ожидали, что она также будет, поскольку по дороге в аэропорт она хотела показать нам один старый монастырь. Ну и после Багана, где наш гид (вот, жаль, не запомнили его имя) проводил нас рано утром в аэропорт, мы думали, что и здесь также будет. Пришлось смотреть монастырь самим. 

Потратив на осмотр монастыря не более 5 минут, мы направились в аэропорт.

В аэропорту мы быстро сдали чемодан, нас опять пометили наклейками и мы успели заснять объявление посадки на рейс…

Впереди очередной короткий перелет и мы ждем встречи с гидом в Янгоне, и надеждой на увлекательное продолжение нашего отпуска.

Вернувшись в Янгон, мы сделали своеобразный треугольник по Мьянме. Получаем багаж и ищем глазами нашего гида. Я прохожу вдоль очереди встречающих и слышу, как сзади Таня зовет меня. Я оборачиваюсь и вижу небольшую улыбающуюся женщину, средних лет. По привычке здороваюсь с ней по-английски и в ответ слышу «Доообрый дьееень! Очщень харашщо! Я Мо Мо.»

Я в легком ступоре. Ничего себе! Они нашли нам гида на русском… Ну ладно, думаю, посмотрим. Немного необычно, но начинаем общаться с ней на нашем великом и могучем. Через несколько минут, уже двигаясь в той же машине, что встречала нас в Янгоне в первый раз, по уже знакомой дороге, появляются первые сомнения относительно способностей Мо Мо в русском языке. Слишком уж часто мы слышим словосочетание «Очщень харашщо!». Свои скудные знания русского языка она старалась подкрепить тем, что каждую фразу повторяла по несколько раз. Причем каждый раз очень медленно, со множеством ошибок, но каждый раз заканчивала фразой «Очщень харашщо». Доехав до гостиницы, мы уже понимали, что все далеко не «очщень харашщо».

Тем не менее, мы вроде, согласовали с ней план действий на день. Поскольку в Шведагоне мы уже были, а до Золотой Горы, как выяснилось, мы просто физически не успеем добраться, то решили, что съездим на рынок на реке, затем в другой части города посмотрим на огромного лежащего Будду, пообедаем, и потом погуляем в парке (где, как сказала Мо Мо, «очщень красссиииво и очщень харашщо»), заедем в ювелирный магазин (уж очень хотелось еще раз посмотреть на украшения с рубинами, которые здесь предлагают). План не сильно интенсивный, но хотя в Янгоне и есть на что посмотреть, нам не хотелось опять видеть пагоды и ступы. Тем более, мы уже побывали в Шведагоне, а ехать туда повторно большого желания не было – небо было облачное и красивых фотографий сверкающего в солнечных лучах Шведагона у нас бы просто не получилось.

В гостинице нам дали номер на пару этажей выше, но вид из окна был такой же прекрасный – «Шведик» во всей красе!

Бросаем вещи и выезжаем в сторону рынка. По дороге мы все пытались задавать Мо Мо различные вопросы (ведь все предыдущие гиды всегда очень активно, и на очень хорошем английском, много рассказывали нам, а она не очень себя проявляла в качестве гида), но не сильно успешно. Серьезные проблемы с русским языком.

Мы несколько раз вежливо предлагали ей перейти на общение на английском, но она упорно отказывалась. Видно было, что она счастлива пообщаться с настоящими русскими людьми и не преминула воспользоваться этой возможностью для повышения своего словарного запаса. Вместо того, чтобы рассказывать нам о Янгоне и истории этого города, она стала активно спрашивать нас о том, как будут разные слова на русском языке и как правильно говорить ту или иную фразу. Мы вежливо ей отвечали, и сначала это даже было забавно. Но я уже начинал уставать от такой самодеятельности (не гид, а фигня какая-то!), поэтому с ней в основном общалась Таня.

У Мо Мо был с собой блокнот, куда она с серьезным видом все записывала. За время нашего пути к рынку ее словарный запас обогатился следующими словами: «петух», «кролик», «олень» и «белка». Правда, она не знала, как будет белка по-английски, поэтому решила нарисовать ее. Таня даже сфотографировала страницу ее блокнота. На фотографии видно, что перевод этих слов на русский язык заглавными буквами писала Таня. Мо Мо никак не могла понять как правильно написать эти слова. Но очень хотела.

Кстати, на фото есть текст (собственно, почему Таня и решила сделать фотографию этой страницы). На первый взгляд – полный бред и какая-то местная пропаганда. Но на самом деле, это Мо Мо специально записала себе, чтобы она могла нам прочитать по бумажке надпись на небольшом памятнике, который мы видели по дороге в Шведагон. Это памятник монаху, который объявил голодовку в тюрьме в знак протеста против действий англичан, когда те управляли Бирмой. После голодовки монах умер.

Причем уровень русского на бумаге значительно выше уровня разговорного языка Мо Мо… Так что все было очень даже трагикомично – и весело и не очень…  Было такое ощущение, что у нас вместо гида был ученик, который и русский знал очень плохо и про Янгон и Мьянму мало что знал.

Хотя, как нам сказала Мо Мо, она работает гидом уже более десяти лет и хорошо знает английский и испанский, а теперь вот решила изучать русский. Вот нам ее и дали, типа она русский знает. Короче, сами виноваты, не нужно было просить гида со знаниями русского языка.

Рынок на воде… В наших уставших мозгах возникали картинки лодок, каких-то ярких тряпок, сувениров, там же фруктов и овощей… Мы себе представляли такой шумный и колоритный рынок, где торгуют с лодок. Подъезжаем на машине на какую-то грязную площадку у реки, где валяется полно мусора, стоят какие-то грязные машины. Мо Мо говорит, здесь выходим и идем дальше. Выходим из машины… Запах тухлого кальмара вам знаком? А вот теперь представьте себе запах огромной кучи тухлых кальмаров и других морепродуктов на 30-градусной жаре. Ну, мы так подумали, что это должна быть минимум огромная куча, потому что нас запах реально сшибал с ног. Оставалось только заесть вяленым дурианом, для полного счастья. Мы делаем несколько шагов и понимаем, что больше не можем. Мо Мо бодренько идет вперед. Мы спрашиваем ее, почему здесь так воняет и будет ли на рынке такой запах. В ответ слышим энергичное «Да, конешщно. Очень харашщо. Это рыбный рынок.» Очень мило… Я был готов ее убить там же, на месте. Спрашиваем, зачем она нас сюда привезла, в эту вонь. Разве туристам может такое понравится? Оказывается, как она говорит, туристы часто сюда приезжают. Верится с трудом… «Ешли не хотииите, не пойдем.»  Нет, не хотим! Быстро, в машину!

После этого мы решили заехать в пару ювелирных магазинчиков, посмотреть изделия с рубинами, прежде чем ехать в ресторан на обед. Первая половина дня оказалась убитой, настроение катилось вниз...

Мы привыкли за последние два дня, что гиды привозят нас в ресторан, оставляют нас там, а потом забирают примерно через час. Мы думали, что здесь будет то же самое, потому что хотелось уже немного отдохнуть от Мо Мо. Приезжаем в ресторан, но она идет с нами. Думаем, сейчас покажет нам столик, поможет нам заказать и уйдет. Однако нет. Она садится с нами и начинает заказывать. Мы в легком недоумении, но стараемся поддерживать беседу. Заказываем себе по напитку, горячему блюду и, как обычно, роллы. Что она заказала – пока еще не знаем. Приносят еду. Наши три блюда на двоих и ее тарелок семь. Какие-то закуски, маринады, рис, горячее… Так и хотелось процитировать ей известного киногероя, «За чей счет банкет?»

Немного обескураженные, тем не менее, продолжаем с ней вежливо общаться, узнаем, что она учит русский в местном университете, учитель у них бирманец, поэтому она так рада общаться с нами. Мы рады, что она рада, но не более того. Никогда не думал, что в маленькую женщину может влезть столько еды. Она предлагает нам попробовать какие-то из ее закусок, мы вежливо отказываемся. Не тянет как-то на эксперименты с едой. Хотя ресторан на вид очень даже неплохой, но настроение уже не то.

Мы с интересом ожидаем счет. Хочется же узнать, во сколько нам обошелся этот обед. Но мы были приятно удивлены – Мо Мо это заказала за свой счет. Мы, правда, не видели, как она это оплачивала – такое впечатление, что у ресторана с агентством договоренность и у них идет оплата отдельно. Ну что ж, на будущее будем знать… Мо Мо не все доела, поэтому в машину мы сели с несколькими кульками еды. Хоть водителю будет чем пообедать.

У нас даже немного поднялось настроение и мы решили дать ей еще шанс. Следующая остановка – большая статуя лежащего Будды. 55 метров в длину и 15 в высоту, это вторая в мире по величине статуя лежащего Будды (самая большая находится во Вьетнаме). Выходим из машины, недалеко виднеется Шведагон, далее парк… Статуя находится в храме Чаухтачжи Пайя (Chaukhtatgyi Paya), под металлической крышей (а по сути, в большом специальном ангаре). Вокруг много верующих, некоторые молятся прямо на полу возле Будды.

Действительно впечатляет. Не такая уж она и безнадежная, эта Мо Мо, подумали мы. Статуя очень красиво украшена драгоценными камнями, особенно корона Будды, со множеством бриллиантов.

Ступни Будды здесь являются отдельным важным элементом скульптуры. На каждой изображено 108 священных символов.

Ниже на фотографиях показаны разъяснения этих символов.

108 символов представляют три мира. 59 символов – мир пространства (Okasaloka), 21 символ – мир существ (Sattaloca), и 28 символов – духовный мир (Sankharaloca). Смысл в том, что Будда выше всех трех миров. Эти символы стали понятными с самого рождения Будды, когда 8 из 108 королевских астрологов попросили прокомментировать их. Семь астрологов сказали, что мальчик станет либо Буддой, либо Повелителем Вселенной и только один, самый молодой астролог предсказал, что ребенок станет Буддой, поскольку на его ступне был символ Повелителя Вселенной. А такой символ может быть только у того, кто главнее Повелителя Вселенной – а это может быть только Будда.

Когда верующие молятся этим символам, то они всегда помнят, что:

- Будда является самым главным в мире,

- Будда достиг конца Мира и знает о Мире все,

- Будда знает все три мира.

Вот так-то…Хотя, если честно, не очень понятно...

Но это мы все прочитали на вывеске. Мо Мо вообще отошла куда то в сторону и начала общаться с какими то местными, как будто нас и не было рядом. Мы начинаем подозревать, что она вообще мало чего знает и решаем проверить ее уровень знаний. Видим, что у лежащего Будды уши до самых плеч - вспоминая, что гид нам рассказывал про это и вообще про развитие Буддизма в Бирме, мы задаем ей несколько конкретных вопросов. Почему у Будды уши такой длины, всегда ли так было и т.д. В ответ видим замешательство. «Аааа… нууу… Будда все слышит, поэтому уши большие». Да, но разве они всегда доставали до плеч, разве раньше статуи не делали по-другому? «Нет, нет. Будда все слышит…» Понятно…

Мы сфотографировались рядом с Буддой, обошли его вокруг, хотели купить еще сусального золота, но тут оно оказалось в два раза дороже, чем на озере Инле. Мы решили, что это слишком и двинулись дальше. А дальше было озеро.

В Янгоне есть два озера, и мы читали, что парки вокруг этих озер являются очень популярными местами для отдыха, как семейного, так и для подростков (романтика, понимаешь…). Вот мы и решили уточнить у Мо Мо, какое озеро она посоветует.  Выбор пал на Кандаджуи (Kandawgyi). Ведь там «очщень красссиииво и очщень харашщо».

По дороге к озеру мы опять оказываемся в роли преподавателей русского языка. Вместо того, чтобы нам что-то рассказывать, она опять задает нам всякие глупые вопросы. Спрашивает, были ли мы в городе Мандалай, мы отвечаем, что нет, к сожалению у нас не получилось в этот раз, но мы обязательно приедем в Мьянму еще раз, пототму что очень хотим посмотреть на этот удивительный город. На что Мо Мо выдает, «Очщень харашщо. Объязательно вожьмите менья туда. У меня там живут родители.» Довольно прямолинейный подход… Мы ей говорим, что обязательно, но про себя думаем «ни в коем случае!».

Мы проезжаем какой-то длинный забор и комплекс зданий и тут в Мо Мо просыпается гид и она говорит, что это местный университет. Далее гид в ней опять засыпает, и мы молча едем дальше. Поворачиваем за угол. Гид опять просыпается. «Вот забор. Это университет.»  Хм, ну ладно… Минуты через две, опять то же самое, «а вот это университет». Немного подумав, добавляет «он большой». Зря мы, наверное, дали ей второй шанс… От такого общения мы начинаем уже сильно уставать.

Подъезжаем к парку, вход стоит 2 доллара. Странно, вроде парки должны быть бесплатными… Выходим из машины, идем по направлению к озеру, машина уезжает. Мо Мо говорит нам, что через час с небольшим водитель нас встретит у другого выхода, а пока мы спокойно погуляем вдоль озера.

Проходим немного вперед и понимаем, что понятие красоты у нас с Мо Мо очень разное. Парк вообще не представляет ничего особенного. Какие-то некрасивые деревья, почти нет цветов, тусклая трава. Озеро какое-то грязное… Спрашиваем у Мо Мо, здесь вообще есть какие-то красивые памятники, храмы и т.д. Слыша, что нет, здесь очень хорошо просто погулять, мы понимаем, что тратить на это время мы не хотим и по этому говорим Мо Мо, что мы сильно устали и потому хотим поехать назад в гостиницу и просим ее позвонить водителю, чтобы он забрал нас здесь. А мы действительно уже устали от этого безобразия. Если бы у нас был нормальный гид, как в Багане или на озере Инле, то все было бы по-другому.

Однако оказалось, что у водителя нет мобильного телефона, поэтому нам придется идти к другому выходу. Но мы пошли не прогулочным шагом, а довольно быстро, срезая дорогу, поэтому до выхода мы добрались минут за 15. По пути сфотографировали красивый корабль. Мо Мо сказала нам, что это ресторан… 

К сожалению, потом уже, почитав путеводитель Lonely Planet, мы узнали, что совсем рядом находится очень красивый храм Shin Upagot, посвященный святому, который охраняет верующих от бед в тяжелые моменты жизни (во время стихийных бедствий, войн и т.д.).  Если бы она нам об этом сказала, то мы, конечно, согласились бы туда сходить. А так, у нас практически целый день, за исключением лежащего Будды, прошел бездарно. Поэтому с Мо Мо мы прощались без особого сожаления.

Поужинав в ресторане в гостинице (для меня выбор был очень простой – очень вкусный бургер и неплохое местное пиво!) мы завалились пораньше спать. Завтра мы летим в еще одну страну, где до этого ни разу не были – Таиланд, где сможем нормально расслабиться в течение 6 дней пляжного отдыха на острове. С пересадкой в Бангкоке, мы летим на остров Ко Нгай (Koh Ngai). А поскольку из Бангкока мы летим местной бюджетной авиакомпанией Nok Air, то решаем оставить один чемодан в камере хранения в аэропорту Бангкока. Чтобы не было проблем с перевесом…. Несмотря на то, что эта одна из самых популярных стран для отдыха среди россиян, мы не собирались ехать в Паттайю или другие места и курорты, которые облюбовали наши туристы. Нам не нужны большие гостиницы, толпы туристов и особенно толпы русских туристов. Нам не нужны орущие дети, орущие на них мамы и поддатые мужики. Мы выбрали Таиланд, потому что всегда очень хотелось туда съездить отдохнуть (еда, море…) и потому что там красиво и жарко.