Январь 2012: Путешествие по Юго-Восточной Азии
ЧАСТЬ 1. Вьетнам, Камбоджа.
15 января, 11:45
утра. Аэропорт Бангкока.
Приземлившись
с небольшим опозданием, мы отправили смс о том, что добрались нормально. После
5 дней, проведенных в Мьянме, наконец-то появились сотовая связь и признаки
цивилизации. Впереди 4 часа ожидания, потом опять перелет (уже девятый за
последние 12 дней отпуска), на этот раз в город Транг, примерно полтора часа
лета, далее трансфер на машине к побережью, откуда на катере нас уже должны
доставить на остров Ко Нгай (Koh Ngai),
где мы наконец сможем нормально расслабиться и отдохнуть в течение пяти дней. Последние
12 дней были довольно напряженными и очень насыщенными впечатлениями, поэтому в
течение предстоящих пяти дней из наших 19 дней отпуска хочется просто поспать,
никуда не торопиться, не пропускать завтрак в отеле, потому что в 6 утра не нужно ехать в аэропорт; хочется просто тихого, спокойного пляжного отдыха.
Мы решили,
что нужно начать описание нашего путешествия сейчас, пока все еще свежо в
памяти. Не сомневаемся, что закончим мы этот труд уже в Москве, но пока есть
время, то нужно начать писать сейчас. А начиналось все 12 дней назад…
3 января,
вечер. Перелет из Шереметьево в Ханой.
С небольшой
задержкой вылета из-за сильнейшего снегопада, рейс Аэрофлота в Ханой,
продолжительностью примерно 9 часов, можно считать началом нашего знакомства с
вьетнамским народом. Это может показаться грубым, но такой шумной, базарной,
наглой и недалекой умом толпы одной национальности в одном месте мы не
встречали, пожалуй, никогда. Довольно специфическое произношение вьетнамского
языка делает пребывание с большим количеством шумных людей в замкнутом
пространстве на высоте 10000 метров непростым испытанием. Было такое
впечатление, что попали на задний двор Черкизовского рынка. Но это была только
часть проблемы. Нам «посчастливилось» сесть на первом ряду в нашем салоне,
прямо напротив туалета. Там было больше места для ног, чем в других рядах, но
половина вьетнамцев в самолете решила, что это тоже проход, которым они имеют
полное право пользоваться. Поэтому перед нами постоянно пролезали какие-то
люди, которые хотели пройти в туалет. А судя по тому, что лица многих уже
примелькались, то в туалет они ходили примерно раз в полчаса каждый. А так как
вьетнамцев было много, а туалета всего 4, то лица мелькали регулярно.
Кстати о
том, как вьетнамцы осаждают туалеты в самолете. Наблюдаем следующую картину.
Туалет закрыт (кто-то находится внутри), вьетнамец подходит, дергает за ручку,
толкает дверь. Дверь, естественно, не поддается. На лице у вьетнамца
недоумение, он смотрит на красный значок на двери туалета (который как раз
показывает, что дверь заперта), дергает и толкает и толкает дверь сильнее.
Результата нет. Подходит еще один вьетнамец, цель такая же – попасть в туалет.
Также толкает дверь. Первый ему что-то говорит, они оба смотрят на эту закрытую
дверь, потом зачем-то наверх. Сильно толкают дверь еще несколько раз и только
потом решают использовать «проход» перед нами, чтобы попасть в туалет с другой
стороны салона. Как нам потом сказала стюардесса, это еще был хороший рейс - не
было сломано ни одной двери в туалет.
Но вообще
нашим стюардессам, которые управляются с самолетом, полным вьетнамцев, нужно
памятник поставить. Самолет начинает заходить на посадку. Всем пристегнуть
ремни, поставить кресла в вертикальное положение и т.д. Всем, кроме вьетнамцев,
как оказалось. Многим нужно опять же в туалет и просто пойти и потрепаться с
кем-то. Реакция стюардессы на каждую такую выходку – «Сидеть!». Наверное, они
были бы неплохими дрессировщицами собак и каких-нибудь других животных. Но
вьетнамцы не собаки, поэтому одного «Сидеть!» тут не хватало. Стюардессе
приходилось вставать с кресла и насильно усаживать на место. И так несколько
раз, пока садились. Как только шасси коснулись земли, послышалось дружное
щелканье замков ремней безопасности. Вьетнамцы полезли доставать свою ручную
кладь сверху и тут уже никакие «Сидеть!» не действовали. Самолет все еще ехал к
терминалу аэропорта, а вьетнамцы уже стояли готовые к выходу, нагруженные
всяким дерьмом. Мы стюардессе говорим, «вот было бы хорошо, если сейчас самолет
вдруг резко затормозил и все они рухнули бы на пол и на друг друга со своими
кульками, коробками и чемоданами.» Стюардесса грустно так смотрит на нас и
говорит. «Да, мы тоже каждый раз мечтаем об этом, но такого у нас еще ни разу
не было – пилоты у нас хорошие…»
Базарность
нации немного подготовила нас к тому, что мы смогли наблюдать потом на улицах
Ханоя…
4 января.
Ханой.
Нам повезло,
что наша гостиница была практически в старом квартале Ханоя – так называемый «Old Market», или, как переводят
на русский «Старый Квартал». Хотя это именно «рынок», так как там раньше было 36
улиц, где продавали все, что только можно продать. Причем название каждой улицы
часто соответствовало тому, что на ней продавалось, поскольку большинство улиц
Старого Квартала названо в честь гильдий ремесленников. Например, «Шелковая
улица» или «Бамбуковая улица». Сегодня названия улиц остались прежними, но
продается на них все подряд, вперемешку, от шелковых изделий и фруктов до
сувениров с коммунистической символикой. Несмотря на шум, рыночную атмосферу
улиц и какое-то сумасшедшее движение автомобилей, мотоциклов, велосипедистов и
пешеходов, эта часть города гораздо более колоритная, чем новые районы Ханоя,
которые мы проезжали, по дороге в Бухту Ха Лонг (входит в список всемирного
наследия ЮНЕСКО). Эти новые районы мало чем отличаются других азиатских
мегаполисов, только нет больших небоскребов, но много стекла и бетона. И нет
такой безумной атмосферы старых районов, которая, как нам показалось (и как мы
уже наблюдали в самолете), гораздо лучше показывает национальные особенности
вьетнамцев. Узкие улочки старого квартала, многочисленные магазины, рестораны и
старинные дома-трубы с более современными домами-ракетами... Кстати, только во
Вьетнаме мы видели такие здания, которые называются «дома-трубы» или
«дома-ракеты». Дома-трубы появились во Вьетнаме еще в 15 веке. Они имели в
ширину всего пару метров, но зато до 80 метров в глубину. Современная вариация
этих домов – дома-ракеты. Высокие и узкие дома, которые строятся по такому
принципу, как написано в путеводителе,
из-за того, что места под постройку сильно ограничены. Для нас это
показалось странным, особенно относительно новых зданий, которые часто можно
увидеть на окраине Ханоя, одиноко стоящими посреди пустыря. Но в старом районе,
конечно, дома-трубы смотрятся более к месту.
Часто между домами можно увидеть узкие проходы, которые соединяют
параллельные улицы. А система электрических проводов нам очень напомнила фавелы
в Бразилии – только электрики могут разобраться, что куда подключено. Кстати,
были удивлены увидев рекламу нашего Билайна.
Движение на
улицах старого города можно определить как «организованный хаос». Машины и
мотоциклы постоянно гудят, светофоров почти нет (а если и есть, то они не имеют
особого значения), улицы узкие, а транспорта много, особенно велосипедистов и
мотоциклов (последние в час пик перемещаются на тротуары, так что новичкам
пешеходам вроде нас приходилось быть начеку). При этом, мы не видели в городе
ни одной аварии. На мотоциклах и велосипедах перевозят все подряд.
Вьетнамская
еда заслуживает отдельного упоминания. Две большие порции супа с лапшой,
пельменями и свининой на улице прямо перед нашим отелем обошлись нам примерно в
полтора доллара. На улице вообще продается очень много всякой еды – жареного,
вареного, сушеного, супы… Мы не особенно горели желанием сразу травиться, так
как санитария уличного общепита на первый взгляд вообще отсутствует. Тазики,
кастрюли и тарелки моются из шланга на улице, там же валяются остатки еды,
куски курицы и т.д. Так что мы решили не испытывать судьбу и питались в
основном в кафе-ресторанах. Из аэропорта мы прибыли в гостиницу, сразу
перекусили супчиком. Кстати, супчик такой на улице был очень кстати, так как в
Ханое было довольно холодно и мерзко – градусов 10-12 и дождливо. В номере тоже
было холодно, но терпимо. В любом случае, это ведь зима в Ханое, так что в этом
не было ничего удивительного. Суп мы решили попробовать только потому, что нам
сказали в гостинице, что там вкусно и надежно. Вроде не обманули, так как не
отравились…
Таня в
самолете вообще не могла спать из-за шумных вьетнамцев, поэтому в гостинце после
супа ее стало клонить в сон и она решила часа три поспать. Я же сумел немного
подремать во время перелета, поэтому направился исследовать территорию вокруг
гостиницы, посмотрел старые улицы, безумное транспортное движение, сходил к
озеру Хоанкьем, и даже успел посетить Храм Литературы, где находятся несколько статуй
Конфуция и четырех его учеников.
Храм – это
бывшая территория первого вьетнамского университета, построенного еще в 1076
году. Сейчас все здания на территории 6000 кв. м. полностью отреставрированы.
Это место очень популярно среди вьетнамцев. Интересно, что в Храме установлены
124 каменные стелы (каждая из которых находится на спине огромной каменной
черепахи). На этих стелах выгравировали имена и место рождения лауреатов
экзаменов, которые проводились здесь три раза в год, начиная с 1442 года. До
наших дней сохранилось лишь 82 таких стелы. Заметки на стелах хранят историю
каждого конкретного экзамена. Надписи на стелах составлялись известными
деятелями в области литературы, истории и философии на древнекитайском языке, в
жанре рифмованного двустишья (очень популярного в то время). Поэтому эти стелы
являются бесценными памятниками, содержащими уникальные литературные
произведения.
Вечером мы
уже вдвоем пошли обратно в старый квартал, чтобы погулять и поужинать. После
довольно длительной прогулки и поиска приемлемого заведения для перекуса, мы
обратитились за советом к путеводителю и в результате решили пойти попробовать
традиционное вьетнамское блюдо – жареную рыбу с имбирем, которая подается с
рисом, кинзой, жареным арахисом и специальным маслом. По вкусу ничего особенно
выдающегося, но невкусным это блюдо назвать нельзя. Как и многие другие
вьетнамские блюда, это блюдо появилось в бедные времена и люди просто смешивали
то, что было съедобного в доме. Вьетнам имеет печальную историю многочисленных
войн, поэтому многие популярные блюда во Вьетнаме сегодня появились как раз в
такие непростые годы. Именно по этой причине тут так популярно собачье мясо.
Для нас это может быть отвратительно, но вьетнамцы обожают собачье мясо и едят
его в начале каждого месяца. Как нам сказал наш гид по дороге в бухту Ха Лонг,
это символизирует начало нового месяца и оставление позади всех проблем
предыдущего месяца. Судя по тому, что они едят это каждый месяц, проблемы редко
остаются позади…
5 января. Бухта
Ха Лонг
В день
прилета в гостинице мы решили заказать тур в бухту Ха Лонг. Тур на весь день,
выезд из гостиницы в 8:30 утра, обратно после 9 вечера. Но мы решили, что это
нужно обязательно сделать, так как Ханое
смотреть особенно нечего, кроме мавзолея Хо Ши Мина (которого бальзамировали
вопреки его воле) и некоторых мелких достопримечательностей.
Следующим утром встали с трудом, но выбора
особого не было, нужно было еще позавтракать, поэтому сонные, но решительно
настроенные на положительные впечатление мы встали в 7 утра (в 4:00 по Москве).
Поездка началась довольно профессионально, в 8:30 утра нас в гостинице забрал
гид, посадил в микроавтобус. Там уже было несколько туристов. В течение
следующих минут сорока пяти мы забирали таких же подписавшихся, как мы, пока
автобус не был забит полностью. Группа собралась довольно интернациональная –
кроме нас там были еще новозеландцы, канадцы, японцы, датчане, немец и
голландец. Наш гид энергично рассказывал нам о том, какая прекрасная страна
Вьетнам, как нам понравится в этой бухте. Предупреждал о длительном путешествии
и не совсем хороших дорогах. Впереди 175 километров пути и более трех часов
езды. Из этих данных делаем вывод о качестве дорог во Вьетнаме.
Но мы забыли
учесть качество старого корейского автомобилестроения (Hyundai). Выезжаем из
города, пересекаем мост, автобус ревет так, что как будто везет стадо слонов.
Чувствуется запах горелой проводки (или еще чего-то горелого), скорость
автобуса падает до 5 км в час. Гид затихает и сидит рядом с молчаливым
водителем (который, как потом оказалось, по-английски вообще не говорит). Мы
понимаем, что что-то не то – воняет какой-то горелой комплектующей автобуса,
нас начинают обгонять велосипедисты, некоторые туристы в салоне закрывают рот
шарфами, но все молча сидят на своих местах.
Я подхожу к гиду и вежливо спрашиваю, не может ли этот автобус ехать
быстрее (про себя начиная тихо материть эту страну). Гид мне начинает
объяснять, что нет, это невозможно, так как в автобусе что-то сломалось. Но это
не проблема, так как «мы доедем до ближайшего гаража и там нам все починят».
Видя, что мы находимся на шоссе, впереди не видно никакого гаража или даже
населенного пункта, а наша скорость при всем желании не может преодолеть отметку
5 км/ч, я спрашиваю, что может нам стоит просто вызвать другой автобус. Благо
мы отъехали от Ханоя совсем чуть-чуть. В ответ вижу энергичное мотание головой
и «Нет-нет, это невозможно! Все ОК, скоро все починим.» Шоссе начинает идти
немного в гору, наша скорость падает до минимальной и если бы на шоссе были бы
пешеходы, то они бы тоже обгоняли нас вместе со всеми остальными участниками
дорожного движения.
Автобус
встает, водитель выходит, рядом находятся какие-то придорожные палатки. Гид
тихо уходит куда-то, водитель берет ведро с водой и… начинает поливать правое
переднее колесо. Причина – колесо плохо крутится, сильно нагревается, поэтому
мы не можем ехать быстрее. Я даже не стал вникать в суть происходящего, а
просто наблюдал за развитием ситуации. Народ стал выходить из автобуса и
перешептываться. Самыми смелыми оказались канадцы и новозеландцы. Они также
стали высказывать сомнения в целесообразности продолжения путешествия на этом
транспортном средстве. Хотя смелости у них хватило только на то, чтобы сказать
это мне, но не гиду с водителем. Кстати, гид появился такой бодренький, с
банкой Red Bull, и
плюхнулся на переднее сиденье.
Водитель
закончил поливать колесо. Автобус тронулся. Скорость, как у полумертвой
черепахи. Впереди еще один небольшой подъем, который, судя по всему, оказался
последним в жизни этого автобуса. Как мы
ехали по обочине, так мы там и встали. Время часов 11 утра, моросит мелкий
дождь. Мы понимаем, что ситуация достигла своего логического завершения и
теперь без другого автобуса нам просто не обойтись. На что гид нам говорит, что
все под контролем, он уже вызвал другой автобус, нужно подождать минут 40.
Делать нечего, пришлось подремать…
С короткой
остановкой на полпути, мы добрались до бухты в начале третьего и нас сразу пригласили
на лодку, где были уже накрыты столы. Там же мы встретились с еще одной группой
туристов, человек 12. По какой-то причине, гид все время думал, что мы с Таней
будем плавать на байдарке около островов и возможно по этой причине нам дали
отдельный столик (а всех остальных рассадили человек по 6 за другие столы). Внутри
лодки было чисто и убрано, но от протертых скатертей и бедненького убранства
веяло духом коммунизма. На кухне тоже было относительно чисто, но когда мы
увидели, как прямо на полу разделывают рыбу, то задумались о том, стоит здесь
вообще что-то есть. Но все прошло нормально и без пищевых отравлений (старый
добрый Hennessy был нам
в помощь).
У причала
было очень много таких же прогулочных кораблей, вроде нашего, но из-за холодной
и пасмурной погоды многие из них стояли без работы.
Пока длился обед,
лодка плыла между островов к деревне, расположенной прямо на воде. Вообще бухта
Ха Лонг очень красивое и популярное туристическое место. Бухта
находится в Тонкинском заливе
Южно-китайского моря. Название бухты
переводится как «там, где дракон спустился в море». По легенде,
бухта была создана большим драконом, который спустился с гор и своим
хвостом разбил равнину на множество гор и долин разнообразной формы. После его
погружения в море, места, выкопанные его хвостом, заполнились водой, и теперь в
бухте находятся более 3000 островов, небольшие скалы, утёсы и пещеры.
Экскурсия в
бухте включала посещение довольно любопытной деревни на воде (где все дома построены
фактически на плотах), где даже есть начальная школа. О чистоте воды в этой
части бухты говорить не приходится, так как туалет в каждом доме одинаковый –
дырка в полу. Для осмотра деревни нам пришлось сойти с корабля на плавучую
пристань и пересесть на небольшие лодки, где на веслах были хрупкие миниатюрные
девушки.
Также
посетили большую и очень красивую пещеру, со множеством сталактитов и
сталагмитов.
В целом было
интересно, и время не показалось совсем уж потраченным зря. Около 6 вечера
двинулись обратно в Ханой и без особых приключений после 9 вечера были в
гостинице.
6 января.
Ханой, вылет в Камбоджу, Сием Рип
Вылет в
Камбоджу (город Сием Рип – Siem Rip)
Вьетнамскими авиалиниями в 15:25. Поскольку в первый день нашего прилета во
Вьетнам мы ничего не фотографировали в Ханое, а весь следующий день мы провели
на экскурсии, то мы решили использовать час времени утром до отъезда, чтобы
хоть как-то запечатлеть этот город на фото.
Вьетнамские
авиалинии оставили довольно неплохое впечатление (учитывая, что после Ханоя и
вообще знакомства с вьетнамской нацией мы ожидали нечто ужасное), и мы прибыли
в Сием Рип по расписанию в 17:05. За несколько минут до посадки мы увидели
внизу деревни на воде и больше никаких признаков цивилизации.
Планируя это
путешествие мы не имели ни малейшего представления о том, чего можно ожидать в
Камбодже. Для нас эта страна всегда была окутана какой-то аурой небезопасности
(Красные Кхмеры, Пол Пот, военные конфликты, бедность). Не представляли, что
нас ждет там, и как мы вообще будем там жить, перемещаться, питаться и т.д.
Предварительные поиски в Интернете только помогли более-менее определиться со
списком мест, которые там нужно посетить, но не более того.
Получив в
аэропорту визу за 20 долларов с каждого и свой багаж, мы сели в такси и
отправились в гостиницу. Первое впечатление о низком уровне цен всегда
обманчиво. Такси нам стоило всего 7 долларов, но потом деньги потекли уверенным
ручейком (билеты, питание, гостиница, транспорт и т.д.). Но мы все выясняли
потом, как говорится, по ходу движения. А пока мы ехали в такси, то нас приятно
удивил тот факт, что водитель очень хорошо говорил на английском. Таксист нам
попался очень дружелюбный и предложил нам быть нашим водителем на протяжении всего
нашего пребывания в Камбодже (6-9 января). После непродолжительного торга, мы
договорились о цене 155 долларов. Конечно, мы могли бы взять более дешевые
Тук-Туки (местные моторикши), которые многие хвалили и рекомендовали в
Интернете, но потом мы поняли, что сделали абсолютно правильный выбор, потому
что автомобиль не просто комфортнее в жару, но и гораздо быстрее, что позволило
нам посетить больше мест, чем если бы мы передвигались на Тук-Туке.
Приехав в
гостиницу, мы также были приятно удивлены – хороший, комфортабельный и довольно
современный отель под названием Frangipani. Приятный персонал, хороший английский, замечательный
сервис.. Нам тут начинало действительно нравиться.
Выгрузив
вещи, мы решили пойти перекусить чего-нибудь и лечь пораньше спать, потому что
план на следующее утро начинался с подъема в 4 утра, выезд в 5, чтобы встретить
рассвет у известного на весь мир храмового комплекса Ангкор Ват.
7 января.
Ангкор Ват, Бантеай Срей, Пре-Руп, Та Пром, Ангкор Тхом
Пересилив
себя и отклеившись от кровати, мы вовремя вышли из гостиницы и все еще в полной
темноте прибыли к воротам Ангкор Вата. Кроме нас, там были еще тысячи туристов,
которые в темноте, с фонариками, шли к небольшому озеру перед вторыми воротами,
чтобы сделать классические фото – Ангкор Ват на фоне рассвета. По дороге нас
приветствовал мальчик с фонариком, лет 7-8, и на очень хорошем английском
предлагал нам чай и кофе. На тот момент у нас была только одна цель – понять куда
нам нужно идти и где находится это озеро, потому что в темноте ничего не видно
и не понятно что где находится. Поэтому от кофе мы любезно отказались, и
мальчик исчез в темноте, предлагая напитки другим туристам.
Все лучшие
места перед водой уже были заняты, поэтому мы сначала даже расстроились,
поскольку штатив был недостаточно высоким и многочисленные китайцы постоянно
влезали в кадр. Но потом мы вспомнили, что высоту штатива еще можно увеличить
сантиметров на 30 минимум. И когда наш фотоаппарат поднялся над головами
стоящих впереди нас туристов, то видно было, что некоторые нам даже завидуют.
Пока мы стояли и спокойно ожидали начала рассвета, те, кто не успел занять
хорошее место перед водой, пытался установить фотоаппарат и на головах своих
знакомых и просто пытаться снимать с высоко поднятых и рук или быстро пролезть,
сделать несколько фото с рук и также быстро уйти. Но ведь при съемке рассвета
нужна длительная выдержка, и с рук практически невозможно получить четкую
несмазанную картинку.
Сделав кучу
фото во время рассвета, мы покинули территорию Ангкор Вата, когда солнце уже
поднялось и направились смотреть другие места. Вернуться сюда мы планировали
уже после обеда, чтобы посмотреть все в конце дня.
Сначала мы
отправились в Бантеай Срей. Название означает «цитадель женщин». Место
находилось примерно в 15 минутах езды на машине и когда по дороге мы обгоняли
несколько Тук-Туков, то каждый раз понимали, что сделали правильный выбор, взяв
машину, а не Тук-Тук. Им потребовалось бы минимум минут сорок, чтобы добраться
туда… Бантеай Срей действительно очень красивое место, возведенное в конце
девятисотых годов из розового песчаника. До наших дней дожили в основном лишь развалины
этого небольшого храмового комплекса, здания целиком не сохранились. Сильно
впечатляет резьба по камню, которая выполнена на таком высочайшем уровне, с
такой детализацией, что создавалось впечатление, что это резьба по дереву. И
это не в каком-то одном месте, а везде, на всех стенах и арках, которые
сохранились. Это не просто красиво, но и удивительно, как люди могли это
сделать.
При входе на
территорию комплекса, мы заметили несколько кафе и решили, что после осмотра
здесь и позавтракаем. Побродив минут сорок и сделав множество фотографий, мы
отправились завтракать и увидели, что Тук-Туки, которые мы обгоняли по дороге,
только прибыли сюда с туристами.
Перекусив и
набравшись сил, в начале девятого мы отправились в следующее место – Та Пром,
по дороге заехав в Пре-Руп, который выполнен в форме горы-пирамиды, но с
башнями классической формы бутонов лотоса. Высоко и довольно круто поднимается
ярусами к главному святилищу. Считается, что Пре-Руп мог служить королевским
крематорием – ведь в переводе название означает «менять тело».
Выделяясь
своей величиной, он не сильно впечатлил по красоте, хотя стандартная для
камбоджийских храмов резьба по камню здесь присутствовала (но не такая
красивая, как в Бантеай Срей), интересен был другой момент. Здесь
прослеживалось довольно сильное влияние индийской культуры – например, изображения
трехглавого слона или индуистсткого бога Вишну, искусно вырезанные в камне, но
уже сильно потрепанные временем.
Та Пром
является очень известным туристическим местом, которое сейчас начинается
активно реставрироваться. Созданный в 12 веке, Та Пром изначально был
буддийским монастырем. Хочется надеяться, что после всех реставрационных работ
будет сохранена эта загадочная атмосфера, где огромные корни деревьев оплетают
ограды и здания. Очень красивое, колоритное и завораживающее место. Но оно не
очень большое и там довольно много туристов, поэтому хоть и было красиво, но когда
мы там были, то Та Пром напоминал туристический муравейник. Многочисленные
группы китайских туристов не раз подпортили нам настроение… Но в целом нам там
очень понравилось.
Пройдя Та
Пром вокруг, вдоль и поперек, мы направились в Ангкор Тхом.
Ангкор Тхом («Великий
Город» по-кхмерски)– не просто большой храмовый комплекс, а целый город, крупнейший
в кхмерской империи, созданный в конце 12 века, где во времена рассвета жило
около миллиона человек.
Время было
уже начало двенадцатого и солнце начинало припекать. Градусов 30 в тени, а нам
предстояло еще забраться на Байон и Бапуон, пройти Террасу Слонов и Террасу
Прокаженного Короля, прежде чем направиться в сторону Ангкор Вата.
То ли жара
уже давала о себе знать, то ли усталость после раннего подъема, но Ангкор Тхом
нас не так сильно впечатлил. Больше всего нам понравился Байон, с его большими
башнями, где огромные лики направлены на четыре стороны света, с резьбой по
камню, с барельефами, изображающими марш войск, сражения и сцены повседневной
жизни.
Бапуон и
Терраса Слонов не сильно впечатлили (но на последних мартышки подняли нам
настроение, украв еду у отдыхающих посетителей). Не смотря на то, что раньше
Бапуон считался одним из самых пышных храмов Ангкора, сейчас он уже сильно
разрушен. На Террасе Прокаженного Короля нам понравились длинные барельефы,
изображающие божеств загробного мира, королей, небесных дев, воинов и т.д.
Не сразу
отыскав нашу машину, мы усталые, но довольные направились назад, в Ангор Ват.
Там мы решили пообедать, прежде направиться на осмотр этого комплекса. Как
оказалось, питание в туристических местах, да и вообще услуги для туристов в
Камбоджи не такие уж и дешевые. Поскольку тут везде принимают к оплате доллары,
то почти все цены в ресторанах, магазинах, такси, билетных кассах и т.д.
указаны в долларах. Причем многие вещи, как например, напитки, дешевые сувениры
или поездка на Тук-Туке часто стоят 1 доллар. Мы знали об этом заранее, поэтому
еще в Москве разменяли 200 долларов 1-долларовыми купюрами.
Перекусив в
ресторане прямо напротив входа в Ангкор Ват, мы направились туда на осмотр,
собственно, того, что и побудило нас приехать в эту страну.
От моста,
ведущего к первым воротам, нас отделяло не более 200 метров. Но на этом отрезке
мы столкнулись с самыми энергичными представителями туристической индустрии
Камбоджи – детьми-продавцами мелких сувениров и всяких безделушек. Их было трое
– девочка и два мальчика, всем, примерно, по 7 лет. Все говорят на очень хорошо
поставленном английском. Сначала подбежала девочка и, суя нам под нос связку тоненьких
браслетов, заверещала – «Ten for one dollar, ten for one dollar!». Типа, десять
за доллар. Но нам это не нужно было, поэтому мы вежливо отказались и попытались
продолжить движение. Девочка не сдавалась, вертясь вокруг нас. Секунд через 30
подбежали два мальчика – один с точно такими же браслетами, другой с набором из
10 открыток. У всех одна и та же фраза. Тот, что с открытками, пошел еще дальше
в своих знаниях английского и показывал нам, что открыток действительно 10,
пересчитывая их при нас «Look! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ten for one
dollar, ten for one dollar!» Все они были какими-то чумазыми и оборванными, но честно
выполняли свою работу. Они взяли нас в кольцо, наперебой предлагая свой товар.
Через несколько минут мы решили, что нужно пойти им навстречу и что-то купить у
них – слишком уж активно они работали. Поскольку девочка подбежала к нам
первой, то мы решили купить у нее. Получив от нас этот доллар, у нее на лице
появилось выражение искренней радости. У нее аж перехватило дыхание, глаза
сделались огромными, как блюдца, и было такое впечатление, что она получила заветный
подарок из рук какого-нибудь волшебника.
Радостно воскликнув, она бросилась куда-то бежать.
Мы думали,
что на этом все закончится, но не тут-то было. Два мальчика, увидев все это,
стали верещать в несколько раз сильнее. Причем того, кто предлагал нам
браслеты, не смущало то, что мы только что купили такие же у девочки. На мои
отговорки «Нет, спасибо, все хорошо, у меня это уже есть» он на чистом
английском парировал «Это хорошо для вас, но не хорошо для меня! Десять за
доллар!». Это было мило, но больше мы ничего покупать не намеревались, с трудом оторвались от него и направились
внутрь комплекса.
Ангкор Ват –
крупнейший в мире религиозный ансамбль, чье название означает «город-храм».
Построенный в 12 веке, он был изначально посвящен индуистскому богу Вишну.
Планировка комплекса основана на индуистской модели Вселенной. Посередине стоит
храм в форме бутона лотоса с пятью башнями такой же формы. Он символизирует
гору Меру – мифическую обитель богов и центр Вселенной. Наружные стены означают
пределы мира, а ров с водой – мировой океан.
Проделав тот
же путь к главным воротам, который мы проделали ранее этим утром еще в полной
темноте, Ангкор Ват предстал перед нами во всей красе. Масштаб действительно
впечатляет. Хотя мы так много читали об этом месте, что, если честно, ожидали
даже чего-то большего. Конечно, огромные башни, немного потрепанные временем,
заставляют задуматься о том, сколько сил и мастерства было вложено в создание
этого шедевра архитектуры. Тонкая резьба, украшающая стены, 600-метровая
панель, около 2000 барельефов апсар (небесных танцовщиц), нередко в
соблазнительных позах, с изысканными украшениями и головными уборами.
Поднявшись
наверх (отстояв для этого даже небольшую очередь), мы насладились видом на
территорию комплекса и внутренними барельефами. Не смотря на то, что туристов было много, не было
ощущения туристического муравейника. Так что мы смогли довольно спокойно все
обойти и посмотреть. Спустившись назад, мы увидели группу в местных костюмах,
которые предлагали сфотографироваться за пару долларов. Почему бы и нет?
В целом было
очень красиво и впечатляюще – но, как уже было сказано, мы, почему-то, ожидали
чего-то большего. В любом случае, мы обязательно рекомендуем всем, у кого
появится такая возможность, посетить этот великолепный комплекс.
Мы были уже
довольно уставшие, и на наше счастье водитель уже ждал нас у входа. Добравшись
до гостиницы и немного отдохнув, мы решили, что нужно съездить в центр города,
перекусить там, а заодно посмотреть центральный рынок.
Сием Рип
очень небольшой город, а мы, как оказалось, жили совсем недалеко от центра,
поэтому взяв Тук-Тук за доллар, мы через пару минут уже были у центрального
рынка. Нужно сказать, что центр города нас приятно удивил – современный, с
супермаркетами, многочисленными ресторанами. В тот день страна как раз отмечала
День Независимости от режима красных кхмеров, поэтому на улицах и в ресторанах
было много людей (не только туристов, но также много местных), на другой
стороне реки стояла сцена, где местная группа весь вечер играла живьем, а
потом, судя по качеству пения, устроила для толпы караоке. Улицы были красиво
освещены, царила веселая и праздничная атмосфера. Мы бы никогда не могли себе
представить, что в Камбодже может быть такой современный город. Для нас это
было очень неожиданно, ведь мы представляли себе эту страну, как разрушенную
режимом Пол Пота, небезопасную, отсталую и очень бедную. Прекрасно проведя
время, поужинав и немного побродив по рынку, мы отправились на Тук-Туке обратно
в гостиницу. На следующий день нам нужно было выезжать уже не так рано – в 8
утра. Но впечатлений ожидалось не меньше…
8 января.
Бенг Мелеа, Кох Кер, деревни на воде.
Позавтракав,
мы отправились в сторону Бенг Мелеа и Кох Кера. Это примерно в 170 км и в трех часах
пути. Дороги в Камбодже часто не очень хорошего качества, поэтому, несмотря на
такое относительно небольшое расстояние, добираться туда довольно долго. На
Тук-Туке туда вообще, как нам кажется, не имеет смысла направляться, потому что
будет убит весь день. Хотя несколько Тук-Туков мы все-таки видели…
По дороге мы
проезжали множество небольших деревень и везде дома, похожие на скромные
деревенские сараи, стоят на сваях, нередко достигающих двух и более метров в
высоту. Как нам объяснил наш водитель, причина здесь кроется не в наводнениях
во время сезонов дождей, а в том, что в домах очень жарко (на улице было
градусов 30, если не больше), поэтому днем жители таких домиков часть проводят
на «первом этаже», где тень, а отсутствие стен обеспечивает хорошую вентиляцию.
И действительно, если присмотреться, то можно было увидеть гамаки, какую-то мебель
и т.д.
Приехав к
воротам территории часам к 11, мы были одними из первых туристов. Бенг Мелеа и
Кох Кер находятся в своеобразной археологической зоне. Кроме основных
достопримечательностей (собственно, Бенг Мелеа и пирамиды Прасат Тхом), по всей
территории разбросано большое количество маленьких храмов, и они часто бывают
не менее интересными. В одно из таких мест мы и заехали – Прасат Прам (что
переводится, как «5 храмов»). На самом деле, это крохотный пятачок земли, где
находятся 5 разрушенных маленьких храмов. Но то, как разрушенные стены и
особенно остатки храмов оплетены корнями деревьев просто необыкновенно.
Создается такое впечатление, что тут поработал профессиональный художник,
поскольку сложно поверить, что природа может создать такие декорации.
Проведя там
не более 15 минут, мы направились далее к главной достопримечательности Кох
Кера – семиярусному храму-пирамиде Прасат Тхом (переводится, как «Великий Храм»).
На самом деле, когда говорят о Кох Кере, то часто подразумевают именно эту
пирамиду, но это не правильно. Кох Кер раньше был немаленьким городом, и одно
время даже являлся столицей, с большим количеством небольших храмов и других
зданий, которые сейчас лежат в руинах на большой территории, покрытой джунглями.
Прибыв к
небольшому комплексу почти полностью разрушенных строений, мы даже сначала
обошли эти развалины вокруг, чтобы подойти к Прасат Тхому, потому что не
поняли, что через них ведет тропа прямо к пирамиде (поскольку везде были
предупреждающие знаки, что проход запрещен). Нас поразило, насколько 7 ярусов
высокой пирамиды, высотой 32 метра и шириной стороны 55 метров, напоминали
пирамиды майя, которые мы видели в Мексике. Удивительная схожесть.
Действительно было такое ощущение, что мы находимся в Мексике. Но, к сожалению,
наверх пирамиды забраться было невозможно, так как деревянная лестница, ведущая
наверх (сделанная специально для туристов) была частично разрушена. Обходя пирамиду
вокруг, мы заметили на ее камнях два четких белых креста, как будто что-то было
отмечено. Но присмотревшись поближе с удивлением обнаружили, что это пауки так
сплели свои паутины. Такого мы не видели ни разу и было очень необычно.
Мы погуляли
вокруг, полазили по развалинам, пофотографировали (очень понравился небольшой и
тихий пруд, тенистые берега которого были покрыты сухой листвой) и направились
в сторону Бенг Мелеа, по дороге останавливаясь у развалин некоторых храмов Кох
Кера.
Во многих
местах картина была примерно одинаковая – развалины стен и построек, оплетенные
корнями деревьев. Все эти храмы находились в лесу (не джунгли, конечно, но тоже
красиво) и дорога петляла между деревьями и разрушенными постройками. Часто на
дороге можно было видеть дорожные знаки следующего содержания – «эта территории
была очищена от мин специальным отрядом». Дело в том, что во времена Пол Пота
здесь все было заминировано и глубже в джунгли (а там действительно начинаются
настоящие джунгли) все еще очень опасно ходить, так как осталось очень много
мин.
Когда мы добрались до Бенг Мелеа, то было уже время обеда и становилось очень жарко. Но мы не особенно чувствовали припекающее солнце, потому что почти все время находились в тени деревьев – то, что все достопримечательности находились в лесу было очень кстати. И Бенг Мелеа не оказался исключением. Перекусив уже в стандартном стиле (спринг-роллы и суп с лапшой) мы направились на осмотр этого очередного камбоджийского чуда. С кхмерского название переводится, как «озеро лотосов».
Построенный
в начале 12 века, Бенг Мелеа сейчас уже сильно разрушен и, несмотря на то, что
реставрационные работы ведутся на территории храма, все прелесть этого места
заключается именно в его шорохах и лианах, вместе с корнями деревьев, оплетающих
частично разрушенные постройки. Реставрация разрушит волшебные ощущения сказки,
которые испытываешь, исследуя различные уголки, скрытые от стандартного
туристического маршрута, и осторожно ступая на покрытые зеленым мхом камни,
которые много сотен лет назад являлись частью стен или зданий этого
великолепного комплекса.
Проходя
темные галереи, можно неожиданно увидеть фрагмент барельефа с изображением
Будды, которое лучи солнца как будто специально выхватывают из темноты
разрушенных залов. Двигаясь дальше по узкому проходу между стен разрушенных
построек поворачиваем за угол, и перед нами предстает идиллическая картина
покрытых мхом камней, лиан, каменной ограды и корней деревьев. Глубина красок и
природная красота подчеркивается лучами солнца, отдельно пробивающимися сквозь
густую листву деревьев, которые растут не просто на территории комплекса, но из
стен и зданий, тут и там вынимая огромные каменные блоки из стен построек и
частично разрушенной ограды. Не
представляем, какие фотографии нужно сделать, чтобы передать не поддающуюся
описанию красоту этого места, масштаб зданий и природного великолепия.
Нам очень
повезло – при входе местные работники предложили провести нас по закоулкам
этого комплекса за пару долларов, и мы смогли насладиться волшебством Бенг
Мелеа. Конечно, это не была уникальная
услуга только для нас – на самом деле, это довольно стандартное предложение для
небольших групп туристов (все это очень неофициально и многие туристы просто
проходят мимо местных, которые не всегда активно предлагают свои услуги гидов
по комплексу). Но это все равно намного интереснее и познавательнее, чем
стандартный туристический маршрут по деревянным мостикам вокруг всего
комплекса.
Излазив Бенг
Мелеа и сделав кучу фотографий, мы направились в сторону нашей последней на
сегодня цели – деревне на сваях Кампонг Кхлеанг (Kampong Khleang) и еще одной
небольшой деревушке, дома в которой, как и в деревне в бухте Ха Лонг во
Вьетнаме, построены на плотах и стоят на воде.
В отличие от всех предыдущих достопримечательностей, которые мы посетили в Камбодже, это было не культурной ценностью или национальным достоянием, а очень колоритным примером обычной камбоджийской деревенской жизни. Когда мы шли к лодке, то к нам подбежала какая-то девочка лет 13-15 и сфотографировала нас. Мы не ожидали этого и даже не поняли, зачем это было нужно. Девочка приветливо улыбнулась и пожелала нам приятного пути.
В отличие от всех предыдущих достопримечательностей, которые мы посетили в Камбодже, это было не культурной ценностью или национальным достоянием, а очень колоритным примером обычной камбоджийской деревенской жизни. Когда мы шли к лодке, то к нам подбежала какая-то девочка лет 13-15 и сфотографировала нас. Мы не ожидали этого и даже не поняли, зачем это было нужно. Девочка приветливо улыбнулась и пожелала нам приятного пути.
Взяв длинную
моторную лодку с водителем, рассчитанную человек на 20, мы неспешно отправились
вниз по реке, наблюдая за протекающей вокруг нас деревенской жизнью. Деревня
довольно большая – живет несколько тысяч человек. Чуть более половина из них –
камбоджийцы. Остальные, как оказалось, вьетнамцы. Дома стоят на высоких сваях,
которые достигают метров 6 в высоту. В сезон дождей уровень воды в реке как раз
поднимается до этого уровня и, если сейчас в дом нужно подниматься по
деревянной лестнице, то в сезон дождей к входной двери можно причалить на
лодке.
На жизнь тут
зарабатывают ловлей рыбы и пресноводных креветок, продают их как сырыми, так и
копчеными. Коптят тут же, вдоль реки стоят такие небольшие сарайчики, метра
полтора-два в ширину, из дверей которых и прямо из под крыши валит густой дым. Поскольку
с электричеством здесь серьезные проблемы – свет есть не во всех домах (а там,
где есть, часто горит лишь одна энергосберегающая лампочка на весь дом), а телевизоров
еще меньше – то никаких холодильников тут нет. Поэтому рыба и креветки
вылавливаются, тут же разделываются, тут же отходы выбрасываются в реку или на
небольшие островки земли, тут же прямо с лодок продаются очищенные продукты… В
воде полно мусора, плавают какие-то пакеты, пластиковые бутылки, дохлые
домашние животные. Поскольку дома стоят на воде, то нетрудно догадаться как
здесь работает туалет. Река выполняет роль не просто источника питания, но и является
проверенной временем системой канализации. Но на удивление, никакой вони на
реке нет.
Наш водитель
лодки на ломанном английском, но с большим энтузиазмом и очень ответственно
объяснял нам, что где находится, отвечал на наши вопросы. Часто его было очень
сложно понять, но мы вежливо делали вид, что понимаем, о чем он нам
рассказывает. Он был очень дружелюбным и приветливым, рассказал нам, что
английский изучает 6 месяцев (и для такого небольшого срока он на самом деле
знал язык очень неплохо). В лодку мы сели в начале пятого вечера и одной из
наших целей было увидеть закат во второй деревушке. Поскольку времени у нас
было много, то проплыв на лодке минут 20, водитель предложил нам выйти на один
из небольших островов, на которых стояли дома и поближе посмотреть, как живут
люди в этой деревне. Балансируя, чтобы не свалиться в реку, мы аккуратно перешагнули
из лодки на совсем крохотную двухместную деревенскую лодочку, а оттуда по
подозрительно шаткой доске на берег.
Мы поняли,
что, пожалуй, так и представляли себе Камбоджу до нашего прилета сюда (пока не
увидели, как неплохо живется в больших городах вроде Сием Рипа). Такое впечатление, что остров этот был создан
из утрамбованной огромной кучи мусора. Улицы просто устланы мусором – пакетами,
пластиковыми и стеклянными бутылками, битым стеклом, бумагой, какими-то
веревками, проволкой, кусками железа, остатками рыболовных снастей, палок… На
земле сидели несколько женщин и чистили какую-то мелкую рыбешку. В этом им
помогали маленькие дети, лет 7, умело орудуя острыми ножами.
Мы начали
наше движение по улице, внимательно смотря себе под ноги и очень стараясь не
наступить на какую-нибудь разбитую бутылку или в подозрительную грязь, т.к.
были в простых сандалиях. Вокруг босиком бегали маленькие дети, неподалеку
женщины разделывали еще какую-то рыбу, тут же бросая ошметки. Кто-то чинил
клетки с сетями для ловли креветок, кто-то ремонтировал дом – все были при
деле. Только маленькие дети пока еще были свободны от обязательств и бегали и
играли вокруг. Одна девочка сидела и играла со стеклянной бутылкой с отколотым
горлышком. Дети встретили нас смехом и шутками и все подшучивали над нами,
следуя за нами, пока мы шли по улице. Кто-то из взрослых их грозно окликнул, и
дети немного успокоились, но потом все равно побежали за нами, с интересом
рассматривая нас и постоянно улыбаясь. Не зря, наверное, говорят, что самые
счастливые люди живут в самых бедных уголках мира…
Подойдя к
одному из домов, водитель сказал, что это дом его семьи и познакомил нас с
родителями – очень милыми и приветливыми люди. Нас пригласили пройти внутрь, но
для этого необходимо было снять обувь. Нам было действительно очень интересно
посмотреть, как люди живут в этих домах. Конечно, очень не хотелось ходить
босиком по дому, но выбора у нас не было, поэтому мы сняли обувь и полезли по
деревянной лестнице на второй этаж. В доме оказалось на удивление очень чисто.
Все было убрано, никакой грязи или мусора, как на улице. Как, впрочем, и почти
никакой мебели. В доме было две крохотные комнаты. На наш наивный вопрос
«а где тут спальня?», водитель сказал
нам, что родители его спят в этой комнате на полу, младшие братья спят в
соседней, а сам он спит в своей лодке.
Было уже
начало шестого и нам нужно было двигаться назад в сторону лодки, чтобы успеть
добраться до второй деревни до заката. Проплывая через деревню, мы увидели школу
– как нам сказал водитель, это только начальная школа. А потом дети могут
ездить учиться в другом месте или оставаться в деревне и помогать семье.
Река
постепенно разветвлялась, мы покинули деревню и плыли уже даже не по реке, а по
какому-то водоему – судя по тому, что из воды торчали кусты и деревья, можно
было предположить, что это затопленные поля. На ветках часто можно было увидеть
пластиковые пакеты и другой мусор, причем на некоторых деревьях его было так
много, что создавалось впечатление, что их тут так «украшают». Сначала мы не
могли понять, почему весь это мусор был на ветках, но потом мы догадались, что
во время сезона дождей уровень воды сильно поднимается и многие деревья и кусты
почти полностью уходят под воду (в пик наводнений уровень воды может подняться
на 6 метров и более). А так как в воде плавает много всякого мусора, то когда
уровень воды начинает снижаться, что часть этого мусора в воде оседает на
ветках. Поскольку тут, естественно, никто не занимается чисткой окружающей
среды, то мусор этот будет висеть на ветках до следующего сезона дождей.
По пути ко
второй деревне мы наблюдали любопытную картину, как плавучий дом буксировали из
одной деревни в другую…
Добравшись
до деревни, у нас еще было немного времени, чтобы посмотреть, как там живут
люди. На самом деле, было очень похоже на деревню во Вьетнаме – нас только
поразило, что здесь во многих домах живут собаки. Учитывая, то дома стоят на
плотах, и вокруг нет ничего кроме воды, сложно представить, как собаки могут
жить на таких крохотных пятачках. Потом мы увидели, что домашние животные с
удовольствием перебираются из дома в лодки, плавают с хозяевами по делам и
стараются не сильно скучать.
Солнце
начинало садиться, и небо окрашивалось все в более темные золотистые тона. Становилось
прохладно, и мы начали двигаться назад к машине. Удивительно, но как только
солнце скрылось, на другой стороне неба неожиданно из-за облаков появилась
красивая полная и яркая луна. К сожалению, на фото невозможно передать эту
природную красоту…
К машине мы
добрались уже в темноте, на берегу к нам подбежали какие-то дели тел 7 и стали
что-то предлагать. В темноте было плохо видно и даже с фонариком было не совсем
понятно, что это такое. Какие-то две керамические плитки, с какими-то
рисунками. Мы только поняли, что в центре были наши фотографии. Теперь до нас
дошло, зачем девочка сфотографировала нас прежде чем мы сели в лодку. Нам стали
предлагать купить их по 5 долларов каждую, но были слишком уставшие, чтобы
активно торговаться с ними, поэтому просто сказали, что возьмем две за 5. Дети
сразу согласились, а мы плюхнулись на заднее сиденье машины и двинулись назад в
Сием Рип.
До гостиницы
мы добрались минут за 40, бросили вещи и, купив через дорогу от гостиницы,
пивка взяли Тук-Тук и поехали в центр ужинать. После ужина опять зашли на
рынок, купили какие-то дешевые майки по 4 доллара. Вообще, на рынке было полно
контрафакта. Солнцезащитные очки известных производителей по три доллара,
например… Мы также обнаружили, что на рынке продавались путеводители Lonely
Planet. Знающие люди понимают, что Lonely Planet выпускает одни из лучших
путеводителей в мире, а в Камбоджи продавались очень качественные копии
оригинальных книг. Поскольку в ходе нашей поездки мы также планировали посетить
Мьянму, а в Москве не смогли найти путеводитель по этой стране, то были очень
приятно удивлены, увидев эту книгу на рынке. Еще больше нас порадовала цена – в
оригинале путеводитель стоит порядка 28 долларов, но на рынке мы купили его за
4 доллара. Так что вечер мы провели с пользой и отправились назад в гостиницу,
заехав по пути в супермаркет, чтобы купить какие-нибудь соки и йогурты. На
следующее утро нам нужно было выезжать из гостиницы в 7 утра и ехать в
аэропорт, а без завтрака лететь в Куала Лумпур нам не хотелось. Вот и решили
купить себе хоть что-нибудь, чем можно было бы перекусить в аэропорту перед
вылетом.
9 января.
Вылет из Камбоджи в Куала Лумпур
Мы покидали
Камбоджу очень довольными. В отличие от Вьетнама, который нам вообще не
понравился и куда мы специально никогда больше не хотим возвращаться, наша
поездка по Камбодже нам очень понравилась. Мы успели посмотреть даже больше
того, что запланировали, нам попался очень хороший водитель, который по сути и
сделал для нас нашу туристическую программу в этой стране. Нам понравился Сием
Рип и приветливые люди как этого города, так и небольших деревень. И мы
обязательно будем рекомендовать всем, кто предпочитает такой активный стиль
туризма, посетить эту страну. Мы не представляем, как Камбоджа может оставить
кого-то равнодушным.
Ну а наше путешествие продолжается и в 8:30 утра, рейсом бюджетной, но очень неплохой авиакомпании Air Asia, мы вылетели в Куала Лумпур.
